Карта Шпицкоппе, где находится Шпицкоппе на карте мира

Шпицкоппе

Если у вас есть справочные книги или статьи , или если вы знаете , качественных веб – сайтов , посвященных теме обсуждаемого здесь, пожалуйста , заполните эту статью, давая ссылки , полезные для его контролируемости и связывая их с « Notes разделе». И ссылки “

Spitzkoppe (также известный как Spitzkop , Groot Spitzkop , или « Маттерхорн из Намибии ») является скальный насыпи пиков гранита или Bornhardt.

Он расположен в Дамараленде между Усакосом и Свакопмундом в пустыне Намиб . Камне здесь более 700 миллионов лет, а самая высокая точка находится на высоте 1728 метров над уровнем моря, на 700 метров над окружающими равнинами. Эффект тем более поразителен, что местность вокруг него абсолютно плоская, за исключением небольшой цепи, известной как Понток , частью которой является Маленький Шпицкоппе , которая возвышается на 1 557 метров над уровнем моря. На окружающих скалах можно увидеть множество картин бушменов .

Резюме

  • 1 Фауна
    • 1.1 Млекопитающие
    • 1.2 Рептилии
  • 2 История
  • 3 Туризм
  • 4 Примечания и ссылки

Дикая природа

Млекопитающие

Среди млекопитающих только один вид дамана обитает круглый год вокруг Шпицкоппе. Он особенно ценит вертикальные стены, и его не беспокоит жара. С другой стороны, можно встретить группы спрингбоков или даже пустынных слонов .

Рептилии

Некоторые из самых опасных змей в мире обитают в высоких травах равнин Шпицкоппе, например, черная мамба или кобра .

История

Восхождение на вершину требует высокого уровня скалолазной практики . Из-за изолированности участка, жары и отсутствия воды восхождение долгое время было непрактичным.

Не исключено, что солдат немецкой Schutztruppe Royale сумел подняться на вершину в одиночку в 1904 году и поджег вершину. Что бы он сжег, остается загадкой, учитывая полное отсутствие горючего материала на высотах Шпицкоппе. Легенда гласит, что он так и не вернулся, и его тело так и не нашли. Очевидно, сегодня мы больше не можем найти никаких доказательств этого подвига.

Первое восхождение, о котором мы находим письменные свидетельства, было совершено командой из Кейптауна во главе с С. ле Ру. Следующая команда (О’Нил, Шипли и Шафф) пошла по новому маршруту через северный конец пика, не сумев подняться на южную стену. Им удалось добраться до соседнего оврага, но не хватило времени, чтобы попытаться подняться по другим склонам. Четыре дня спустя они попытались снова, но в конце концов отказались. Одни из первых, кто предпринял попытку восхождения, сдерживаемый необычно гладкой трехметровой гранитной полосой, в конечном итоге вырубили себя в скале с помощью молотка и долота.

Через несколько месяцев в Ноябрь 1946 г. В полдень на вершину поднялись Ханс , Эльза Вонг и Джанни де Вильерс Грааф . В течение следующих 25 лет эта гора сохраняла репутацию горы, требующей сложного восхождения на два или три дня.

Экспедиция под руководством Дж. В. Марчанта из Кейптаунского университета в г. Июнь 1971 г. положите конец этой репутации, завершив восхождение за четыре часа. Его участники преодолели все нижние части пика без веревок и сумели пересечь гладкую гранитную полосу без использования искусственных зацепок. Они вернулись через два часа, и дождь начал лить впервые за год, как только они упали на землю [исх. необходимо] .

Э. Хаберу в сопровождении А. Ломбарда и К. Уорда удалось в 1982 году первое прямое восхождение на Южную стену. Они предприняли свои первые попытки в 1977 году, но добились успеха только через пять лет.

Туризм

Дикие кемпинги зарезервированы на равнинах и на окружающих скалистых мысах. На этих участках нет воды и электричества. В дополнение к Шпицкоппе, великолепному на восходе солнца (он меняет цвет, меняя цвет с пурпурного на желтый через красный), за которым можно наблюдать со скалы (легко взбирающейся), расположенной перед Шпицкоппе, равнины сами по себе можно посетить пешком. Здесь также есть известная арка в форме глаза, а также алоэ, эндемичные для Намибии, которые растут у подножия скал.

Шпицкоппе – Spitzkoppe – Wikipedia

В Шпицкоппе (из Немецкий за “остроконечный купол”; также упоминается как Шпицкоп, Грут Шпицкоп, или “Маттерхорн из Намибия”) группа лысых гранит пики или Inselbergs расположен между Усакос и Свакопмунд в Пустыня Намиб из Намибия. Возраст гранита составляет более 120 миллионов лет, а самое высокое обнажение возвышается примерно на 1728 метров (5669 футов) над уровнем моря. уровень моря. Пики резко выделяются на фоне окружающих равнин. Самый высокий пик находится примерно на 670 м (2200 футов) над дном пустыни внизу. Второстепенная вершина – Маленький Шпицкоппе – находится поблизости на высоте 1584 м (5197 футов). Другие выступы простираются до диапазона, известного как Понтокские горы. [1]

Читайте также:
Мохенджо-Даро, Пакистан — подробная информация с фото

Много примеров Бушменов произведения искусства можно увидеть нарисованными на скале в районе Шпицкоппе. Горы Шпицкоппе также были местом съемок 2001: Космическая одиссея в эпизодах «Человека на заре».

Содержание

  • 1 История восхождения
  • 2 Общее развитие и история
  • 3 Рекомендации
  • 4 внешняя ссылка

История восхождения

Любое восхождение на вершину связано с открытыми и деликатными альпинизм высокого качества. Хотя стандартный маршрут на вершину не представляет особой сложности с современной технической точки зрения, в первые дни он представлял собой довольно сложную задачу из-за изолированности пика, жары пустыни и полного отсутствия воды.

Перед Первая мировая война что сейчас Намибия была Германская Юго-Западная Африка. Не исключено, что главный пик был достигнут еще в 1904 году, когда солдат Имперской Schutztruppe якобы прошел соло на вершину и развел на вершине костер. Что он мог сжег, остается загадкой, поскольку в верхних частях пика нет абсолютно никакого природного топлива. Легенда предполагает, что он так и не вернулся и его тело так и не было найдено. Конечно, сегодня нет никаких доказательств его завоевания. Первое задокументированное завоевание было совершено командой альпинистов из Кейптаунво главе с S. le Roux. Следующая группа – О’Нил, Шипли и Шафф – проложила маршрут вверх по северным краям пика, потерпев неудачу на юго-западном гребне. Они получили доступ к ущелью, теперь известному как «схватка», но у них не хватило времени, чтобы попытаться пройти последние лица. Четыре дня спустя они сделали еще одну попытку, но в конце концов сдались. Некоторые из первых альпинистов, потерпев поражение от необычайно гладкой полосы гранита высотой всего около 3 м, прибегали к вырезанию ступеней в скале с помощью молотка и долота.

Несколько месяцев спустя Ганс и Эльза Вонг и Джанни де Вильерс Грааф прибыли, и они достигли вершины в полдень, в ноябре 1946 года. В течение следующей четверти века гора сохраняла репутацию двух- или трехдневной борьбы для потенциальных альпинистов. (Об этих восхождениях упоминается в старых томах Журнал Горного клуба Южной Африки – один из которых можно найти на отсканированные выдержки из журнала MCSA).

Эта эпоха подошла к концу в 1971 году, когда на пик за четыре часа поднялась группа во главе с Дж. У. Марчантом из Горно-лыжного клуба Кейптаунского университета. Среди них были талантливый южноафриканский альпинист Габриэль Атирос и Оливер Стэнсфилд из Англии [2 июня 1971 г.]. Эта команда масштабировала все нижние поля без веревок и преодолел сложную полосу без искусственных ступеней, врубленных в гранит. Они спустились с пика за два часа, и когда они достигли базового уровня, впервые за год пошел дождь.

Началась современная эпоха. Э. Хабер вместе с А. Ломбардом, К. Уордом и холдингом совершили первое прямое восхождение на Юго-Западную стену. Они начали свои попытки в 1977 году, но не смогли завершить маршрут до 1982 года. М. Картрайт и М. Хислоп освободил маршрут в 1988 году, присвоив ему оценку 22, которая позже была пересмотрена на 24. К. Эдельштейн и Дж. Мэллори оставили свой след в 1983 году, завершив «Рояль Флеш», еще один маршрут монстров, который был освобожден только в 2000 г. Дж. Вамстекером и С. Уоллисом. В течение 1991 года М. Картрайт, К. Смит и М. Сигерс проложили сложный маршрут под названием INXS на 24 ступени слева от маршрута Юго-Западной стены.

Общее развитие и история

В 1896 году торговый пост под названием Шпицкопье был построен у подножия горы. Немецкое колониальное общество, центральный элемент фермы площадью 120 000 га. Общество построило пятикомнатный фермерский дом и конюшни, кладовые и другие хозяйственные постройки. В 1899 году в хозяйстве содержалось 120 лошадей, 1500 голов крупного рогатого скота и 4000 голов овец и коз; его менеджером был немецкий поселенец по имени Карл Шлеттвайн. [2] Позже он был передан фермеру Йусте, и был построен полицейский участок (фундаментные стены все еще находятся под цветным шумом Pontok 4). [ требуется разъяснение ]

Читайте также:
Что нужно взять с собой в лагерь мальчику 10-14 лет?

В 1964 году в соответствии с «Планом Одендаала» Комиссия Одендаала за создание приусадебных территорий (приютов) для чернокожего населения ферма была экспроприирована с компенсацией. В 1970 году они переехали несколько Дамара семьи здесь, которые на самом деле были деревней с церковью и школой. С 1998 года муниципальный кемпинг и территория 7 сентября 2003 года были объявлены заповедником Гайнгу вокруг Большого Шпицкоппе. Голливудская кинокомпания [ ВОЗ? ] возвели высокий забор для дичи, который отрезал всю территорию между большими Шпицкоппе и Шпицкоппе Понтокс. Это примерно половина кемпингов, которые прекратили свое существование, доступ ко многим скалам, а также нормальный маршрут к Великому Шпицкоппе перекрыт. Популярное кругосветное плавание по Большому Шпицкоппе (1–1,5 часа) больше невозможно.

«Бушменский рай», доступный через ворота с цепями, потерял свою привлекательность, так как почти все доисторические наскальные рисунки возрастом 2000-4000 лет были уничтожены. У подножия Великого Шпицкоппе все еще можно найти хорошие [ согласно кому? ] рисунки, особенно на «Скале Носорога». На этом участке проживают члены сообщества, которые с годами начали жить и пасти свой скот в этом районе. Он возглавляется старостой, заместителем председателя и советниками.

Самостоятельно по Намибии: большое африканское автопутешествие

Две пустыни, город-призрак, одна сломанная рука, дикие звери и племена, четыре тысячи километров вдвоём через африканский континент.

Когда мы позвали друзей присоединиться к нашему новогоднему путешествию по Намибии, все отказались – Африка по-прежнему ассоциируется у людей с болезнями, дикими зверями, гражданскими войнами и разрухой. В массовом сознании что Намибия, что ЦАР, что Сомали – места опасные и дикие, куда не следует соваться самостоятельному путешественнику без основательной подготовки, организационной поддержки и фиксеров на месте.

Однако Намибия – совсем не такая. Удивительно, насколько это цивилизованное место. В сравнении с тем же Марокко, где можно почувствовать себя в средневековье, Намибия в основном современная, достаточно комфортная и безопасная страна (в отличие от соседней ЮАР, где можно натурально нарваться на вооружённый гоп-стоп). Следы, оставленные немецкими и английскими колонизаторами, могут вызывать противоречивые чувства – в конце-концов местное население пережило и концлагеря, и геноциды, однако невозможно отрицать, что в стране в основном порядок, даже более того – немецкий ordnung во всём, начиная с низкого уровня преступности и заканчивая качеством строящихся дорог.

Иногда местные немного пугают, например, когда один из местных жителей хотел что-то нам сказать и по простоте душевной просто открыл дверь машины, чего мы не ожидали: было довольно жутко. Иногда шутки намибийских жителей могут показаться грубоватыми – например, сказать при сдаче машины, что тут машину они не примут и надо ехать назад в центр города, понаблюдать за вытянувшимися лицами белых, а потом заливисто расхохотаться и сказать: «Шутка!». Или притвориться глухонемой на ресепшене и угарать, как мы пытаемся что-то объяснить на языке жестов. Или на въезде в страну угрожать отправить назад, потому что страниц в паспорте недостаточно. Но в целом, Намибия всё равно достаточно безопасна.

Вообще по итогам роуд-трипа у нас сложилось впечатление, что Намибия – это кусок Германии, затерянный в африканской пустыне – натурально с фахверковыми домиками, кирхами и уличными указателями на немецком. Другие языки, которые в ходу в Намибии – английский, африкаанс – мутировавший голландский, на котором говорят в ЮАР и какой-то местный язык с щёлкающими звуками.

Самые небезопасные части страны находятся на севере, за «красной линией» распространения малярии, ближе к границе с Анголой – там начинается та самая Африка, в которой никому не хочется оказаться, которая безошибочно распознаётся по появлению пластикового мусора на обочинах. Что самое забавное, все места Намибии, достойные посещения находятся южнее линии распространения малярии, за исключением разве только полосы Каприви, по которой можно доехать до водопада Виктория, находящегося на границе Замбии и Зимбабве, недалеко от границы с Намибией. Как ни странно, в сухой и жаркой пустыне/саванне, где находятся все сокровища этой страны, лучше прижились потомки белых колонизаторов, чем коренные обитатели Намибии. Правда плотность населения этих земель примерно такая же как в Якутии – меньше 1 человека на 100 кв.км.

Нашей идеей было взять машину и за две недели объехать всю страну по кругу. Что касается машины: многие, собираясь в Намибию берут в аренду брутальный внедорожник 4х4 с тентом на крыше и целым прицепом вещей, необходимых для выживания. На деле, такие машины нужны исключительно для того, чтобы создать у путешественника чувство, что он реально король дорог и исследователь диких пустошей: местные прокаты дополнительно зарабатывают на выживальщиках и любителях off-road приключений. По факту, навороченная машина тупо не нужна, это скорее вопрос комфорта, который обеспечивает машина побольше – если в целях экономии готовы немного пожертвовать комфортом, до бОльшей части классных мест в Намибии можно доехать на VW Golf – это реально самая распространённая машина в этой стране и местные ездят на них везде. Конечно, намибийские дороги полны Ленд Крузеров, набитых немецкими семьями с детьми и для семейной поездки машина побольше будет сподручней.

Читайте также:
Фотографии Гагры

Мы взяли Nissan X-Trail, по сути паркетник с подключаемым полным приводом и клиренсом в 16 см. Этого хватило нам за глаза, возможно было всего две-три ситуации когда повышенные внедорожные качества оказывались кстати – мы правда могли бы и сэкономить и взять на двоих машину поменьше. Единственное – мы даже не пробовали водить по песку, зная, что какая бы у нас ни была машина, без нужных навыков нам всё равно придётся пилить за трактором.

Дороги в Намибии активно строятся – не раз там, где по отчётам прошлых лет была грунтовка с острыми камнями, мы находили прямую стрелу настоящего автобана. Конечно, многие дороги в пустыне до сих пор представляют собой грунтовки, выровненные грейдером, но при этом они точно не хуже грунтовых дорог где-нибудь в Тверской или Ивановской области. Всё же, при путешествии по Намибии будет осмотрительным иметь одну, а то и две запаски – большая часть путешественников отмечала одно-два пропоротых камнями колеса за время экспедиции. Однако у нас всё обошлось, вероятно потому что мы двигались порой сильно медленнее пролетающих под сотню по стиральной доске джиперов: всё-таки в соблюдении скоростного режима на плохих дорогах есть смысл.

Во многих прокатах можно взять машину с развёртываемой на крыше палаткой. Выглядит прикольно, но по факту необходимости в такой опции, значительно удорожающей аренду машины, нет. Мы взяли с собой обычную двухместную палатку и ставили её на земле в тех кемпингах, где не удавалось или мы не захотели забронировать домик. За две недели мы не встретили ни змей, ни зверей, ни насекомых, посягающих на нашу неприкосновенность или спокойный сон (хоть мы и реально готовились к худшему).

Если смотреть на букинге цены на лоджи в Намибии – глаза могут полезть на лоб: на самом деле цены чересчур задраны. Выбор путешественника – сеть кемпингов Namibian Wildlife Resorts (NWR). Это государственные курорты, субсидируемые правительством и цены на проживание в них, даже в кондиционируемых (это очень важно) помещениях могут быть чуть ли не на порядок ниже, чем в частных лоджах. Что самое крутое – NWR находятся в самых интересных точках Намибии, поэтому вероятно в высокий сезон места в них стоит бронировать сильно заранее.

Опции размещения в NWR отличаются от места под палатку и комнат в санатории, напоминающих советские базы отдыха до комфортабельных домиков со стильным дизайном. При этом, поскольку ценообразование не совсем рыночное, можно заплатить одни и те же деньги и за то, и за другое.

В Намибию можно поехать в наши летние месяцы и климат будет достаточно умеренным, а ночью температура будет опускаться ниже ноля. Мы не искали лёгких путей и поехали на Новый Год, в намибийское лето. Мы заранее приготовились к тому, что покидать машину и кондиционируемые помещения мы сможем на весьма ограниченное время – из-за жары, создающей реальную угрозу для жизни, закрыты некоторые пешеходные маршруты. Действительно, в январе в некоторых областях Намибии температура спокойно достигает +50 и выше: именно поэтому вам совсем не захочется пробить колесо и менять его посреди пустыни. А ещё больше вам не захочется не иметь запаски и часами ждать проходящей машины посреди пустоши.

Соответственно, оптимальное время для прогулок по улице – предрассветный час и пара часов после восхода Солнца, а также время перед закатом. Днём стоит либо находиться в кондиционируемом помещении, либо делать перегоны в кондиционируемой машине: при этом кузов нагревается так, что пышущий от потолка и задних стен жар ощущается несмотря на врубленный на полную катушку кондиционер – страшно было даже представить, что наш кондиционер может сломаться. На самом деле, стоит подстроить поездку в Намибию к кочевым сезонам дикой природы в нацпарке Этоша: будет обидно не увидеть всего богатства животной природы африканской саванны.

Читайте также:
Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке — подробная информация с фото

В итоге, распорядок дня в Намибии будет выглядеть как-то так: подъём с рассветом, общение с дикой природой пока не станет жарко, затем чилл, либо перегон на новое место ночёвки, приезд до заката, прогулки до тех пор, пока не станет темно, затем сон. Кстати, настоятельно не рекомендуется передвижение по Намибии ночью: в нацпарках это прямо запрещено, в остальной части пустыни не стоит этого делать из-за животных, неожиданно бросающихся под колёса. Ночью можно ездить только в городах.

При планировании мы конечно вооружились отчётами и предложениями индивидуальных туров по Намибии – у них можно буквально подневно слизать общий план поездки. Большая часть маршрутов предлагает посещение Свакопмунда, Соссусвлей, национального парка Этоша, а также заброс на водопад Виктория. В первую очередь, мы отказались от поездки на Викторию – это несколько дополнительных дней и, как минимум, порядка $500-1000 дополнительных расходов на человека. Мы также отказались от идеи проехаться по полосе Каприви на севере страны по причине того, что место находится в зоне распространения малярии, дороги по отзывам плохи, местное население не очень дружелюбно, а делать в общем-то нечего. Изначально меня очень влекло проехаться по берегу скелетов (Skeleton coast) – долгой дороге по побережью, куда выбрасывало корабли и находили смерть от жары и жажды многочисленные моряки. Однако, несмотря на крутое название, судя по фотоотчётам, берег скелетов – место довольно унылое. К сожалению, скелетов там особо не встретить, да и разбившихся кораблей раз-два и обчёлся: так вышло, что самые интересные и зловещие места кораблекрушений не находятся на берегу скелетов. Что можно найти на берегу скелетов, так это приключения с выковыриванием автомобиля из песка – подобные развлечения мы сочли не слишком привлекательными и потому затею с берегом скелетов оставили.

Что авторские туры часто оставляют за кадром – это каньон Фиш-Ривер на юге страны, близко к границе с ЮАР. Для того, чтобы добраться до него, нужен день пути, около 600 километров. Ещё одна достопримечательность, которая не каждому придётся по вкусу, но от посещения которой я остался в восторге – город-призрак Колманскопп, недалеко от прибрежного Людерица. Мы также включили в маршрут посещение скал Шпицкоппе и плато Ватерберх – незаслуженно непопулярное у туристов, а также день в Уолфиш бэй.

Наш итоговый маршрут выглядел следующим образом:

Африканский калейдоскоп. Часть 9

День восьмой. Не годимся, мы, кролики, для лазанья.

Утром мы покидали Свакопмунд под все тем же моросящим дождем. Однако не успели мы отъехать от города, как небо очистилось, засветило солнце, и сразу стало очень жарко. Наш путь шел через территорию под названием Дамаралэнд в сторону горы Шпицкоп. Вскоре на горизонте появился силуэт горы, или скорее, горного массива.

Шпицкоп (в переводе с немецкого — острый пик, Spitzkoppe) — гранитный массив, образовавшийся 700 миллионов лет назад в результате вулканической деятельности. Высота горы от уровня моря (горы стоят на плато) составляет почти 1800 метров, что делает ее одной из самых высоких гор в Намибии. Видимая же часть возвышается над землей на 700 метров.

В районе десяти утра мы припарковались в какой-то небольшой толи деревушке, толи месте для кемпинга.

Желающие взобраться на гору остались в машине, и Мандла подвез нас до места подъема.

Лезли мы туда под руководством очередного местного гида, чтобы увидеть рисунки бушменов, которые раньше жили в этом районе. Подъем был интересный — отроги гранитной горы были практически гладкие, и местами весьма крутые, градусов до 60. Вдоль подъема на столбиках была натянута цепь — без нее подниматься пришлось бы на четвереньках.

Десять минут усилий (сверху пышет жаром солнце, снизу — раскаленный гранит, металлическая цепь обжигает руки) — и мы достигли искомого, более-менее горизонтального места. Тут и там по склону горы были раскиданы огромные, гладкие гранитные валуны, непонятно как держащиеся на наклонной поверхности.

Читайте также:
Особенности отдыха с ребенком в Геленджике

Ну и конечно, сверху открывался красивейший вид на Дамаралэнд…

Передохнув после подъема, мы прошли еще немного выше, и неожиданно попали в небольшую долину, поросшую травой и деревьями. Напомню, это уже было НА горе из монолитного гранита.

С одной стороны этой долины была изрядная ниша — именно там, на гранитной стене, бушмены наносили свои рисунки пару тысяч лет назад.

Гид рассказал и показал что и где изображено (с первого раза это не всегда можно понять), мы немножко передохнули, и пошли назад.

В который раз я убедился, что идти вниз сложнее, чем в верх. Если, ползя вверх, я держался за цепь только в самых крутых местах, то вниз — я ее просто не выпускал из рук. Такое ощущение, что склон был отвесный… Тем не менее, при спуске никто не пострадал. Мы прошлись пешком до машины, которая вернулась назад в ту самую деревушку, и где нам уже был накрыт ланч.

Пока мы ели, к нам прискакала целая куча сурикатов, видимо, что бы разделить с нами хлеб-соль. Совершенно не боящиеся людей, они буквально лезли к нам на руки, и тут же засыпали. Или заваливались в пыль, что бы им почесали пузо. На редкость милые и потешные зверьки.

Сурикаты

Всем так понравившиеся сурикаты.

Поев и попрощавшись с сурикатами, мы поехали в город Khorixas, где планировалась очередная ночевка.

По дороге остановились у «сувенирной лавки», где торговали всякими камушками и бусиками знойные женщины племени Гереро. Самым примечательным в них были головные уборы, сделанные из ткани в виде коровьих рогов.

В Хорихасе мы остановились в очередном чУдном месте — Igowati Lodge. Шикарные бунгалки под тростниковыми крышами, бассейн, большая зеленая территория с гуляющими по ней спрингбоками.

Все было бы хорошо, но в лоджах не было кондеев, а тростниковых крыши раскалились настолько, что в номер было страшно зайти, и пахло в них веником — как в предбаннике давно и хорошо протопленной бани.

День девятый. Детям до 16!

Первым пунктом нашей сегодняшней программы был парк с окаменевшими деревьями, Petrified forest national heritage site, куда мы и отправились, по дороге остановившись около очередного намибийского чуда — вельвичии, которая вовсю росла вдоль дороги.

Вельвичия удивительная — единственный представитель рода. Встречается она только на юге Анголы и в Намибии, вдоль границы пустыни Намиб. Как бы то ни было, но вельвичия — это дерево, но с очень коротким стволом, диаметр которого, в исключительных случаях может достигать метра.

У вельвичии есть всего два листа, растущих всю жизнь. Листья достигают в длину 2–3 метров, были зафиксированы экземпляры с длиной листьев почти 9 метров. В процессе роста, листья высыхают на концах, и разрываются на длинные ленты, так что создается впечатление, что их много. Вельвичии живут очень долго, до 2000 лет.

Так как они живут в крайне засушливых местах, где дожди не идут, и почве нет влаги, то всю необходимую жидкость они получают только из туманов, которые приносит в пустыню холодный ветер с Атлантики. Влага поглощается листьями, на которых рекордное для растений количество устьиц — до 22 тысяч на квадратный сантиметр. Существуют мужские и женские растения, различающиеся формой шишек-стробилов, где образуются семена.

Со слов Википедии, самая большая известная вельвичия достигает высоты 1,4 метра, диаметра — около 4 метров, и возраста порядка 1500 лет.

Поудивлявшись этому чуду, мы продолжили свой путь до парка с окаменевшим лесом.

Там нас принял в свои нежные черные руки очередной гид, и повел по парку. Практически вся территория завалена кусками окаменевших деревьев — от совсем маленьких щепочек до огромных стволов, длиной до 40 метров.

Со слов гида, эти стволы были принесены сюда реками из центральной Африки еще до того, как появились динозавры. Так же, на территории парка росли вельвичии, про которые нам еще раз рассказали, не упустив из внимания других представителей местной флоры-либо колючих, либо ядовитых.

Мы из лесу вышли, и поехали в город Kamanjab, естественно, в очередной лодж. Это было самое мерзкое, в плане расположения и территории место, под названием Oase Garni Guest House. Он стоял на пыльной улице, где белых людей караулило местное население, и как только ты высовывал нос за ограду (а за углом был магазин с холодным пивом), как к тебе тут же подкатывала пара человек с предложением купить какие-то брелки. После того, как ты отказывался, они спрашивали — может тогда просто пару копеечек, just for support. Когда им говорили, что ни копейки лишней нет, они с грустными глазами пытались стрельнуть у тебя сигаретку…

Читайте также:
Как добраться до аэропортов Акаба и Амман в Иордании

Сам лодж представлял из себя запутанную систему узких бетонных проходов, которые выводили (если правильно пойдешь) в маленький бетонный внутренний дворик, куда выходили двери всех номеров. Мда. После Иговати, где ты чувствовал себя чуть ли не в дикой природе, эта тюрьма (или коровник, мнению других), разочаровывал. И WiFi в нем работал еле-еле. В принципе, вайфай был почти во всех местах, где мы останавливались, но вот скорость его чаще была медленной, чем быстрой. Отнюдь не всегда удавалось загрузить пару фоток, но почту почитать было можно.

Нам дали часа два на отдых (я валялся в номере под вентилятором, попивая холодное пиво), после чего мы загрузились в верного Лютера, и поехали в гости к племени Химба. Наверное, все видели в сети фотографии симпатичных голосистых девченок ярко-коричневого цвета с хитромудрыми прибамбасами на голове. Вот и я видел их фотографии, и теперь надеялся увидеть их живьем.

Еще до этого, Мандла сказал, что было бы неплохо купить им в подарок некоторые вещи, как-то мыло, кое-какой еды, и еще что-то такое же простое. Поэтому, если мы не против, то можно скинуться по тридцатке, и на получившуюся сумму закупиться. Все были за, и в результате наши девченки приволокли из магазина целых четыре пакета подарков, которые мы и везли с собой.

Химба — одно из немногих племен, кое-как продолжающее сохранять традиционный уклад жизни. Они занимаются разведением скота — в основном коз. Мужики пасут скот, а женщины занимаются домашним хозяйством, детьми и делают все остальное. Живут они в небольших деревушках, где центральное место занимает большой круглый загон для скота, напротив входа в загон стоит хижина вождя, около которой горит священный огонь. Вокруг загона, так же по кругу, располагаются слепленные из веток, глины, и навоза домики остальных жителей. Деревню окружает ограда, сделанная из колючего кустарника, которая защищает людей и скот от хищных зверей.

Как я уже писал, Химба пытаются сохранить свои традиции — они практически не говорят по-английски, ходят (правда, уже не все) в юбочках из козьих шкур или ткани, женщины носят на шее, руках и ногах множество браслетов и прочих украшений. И мужчины и женщины покрывают тело смесью из охры, жира и пепла — это защищает их от солнца, и придает коже яркий, красно-коричневый цвет. Так же они уделяют огромное внимание своим прическам — они мажут волосы глиной, сплетают длинные косички, вплетая в них шерсть животных, делают какие-то хитрые прически — они отражают их возраст, семейное положение, статус в племени, и много всего прочего, нам непонятного.

Итак, мы приехали в какую-то пыльную местность, поросшую невысокими тощими деревьями — этакий апокалипсический яблоневый сад. Тут нас встретил гид-химба, судя по одежде и английскому — «вышедший в люди».

Он рассказал немного о правилах поведения в племени, попытался (безуспешно) научить нас трем фразам на их языке — привет, как дела и все хорошо. Сомневаюсь, что через полчаса хоть кто-то из нашей группы смог бы их повторить. Закончив вводную, он повел нас в деревню. Не знаю, что я ожидал увидеть, но тут все было грустно (с точки зрения цивилизованного человека, всю жизнь прожившего в огромном городе). В принципе, я не люблю посещение всяких племен, потому что все это напоминает мне зоопарк. Что масаи в Кении, что аймара на Титикаке, что какое-то племя на севере Таиланда — их интересно увидеть, но везде одно и то же — вот так они спят. Вот так они доят козу. Вот так они едят. Вот так они поют. Не знаю, все это очень натянуто, что-ли…

Словом, нас встретили несколько толстых бабищ (да простят меня наши прекрасные женщины, но по другому и не скажешь), и целая куча пыльных детей разного возраста и разной степени сопливости. Мы передали указанной нам гидом женщине подарки, которые она тут же поставила около себя, и продолжили слушать рассказ гида, потихоньку рассасываясь по деревне, что бы в волю пофотографировать.

Читайте также:
Как организовать производство в Китае: особенности создания бизнеса

Дамараленд

В туристическом мире Намибию прозвали «Африкой для начинающих», ведь именно здесь сконцентрировано наибольшее количество природных и архитектурных достопримечательностей, с посещения которых многие путешественники начинают историю своего знакомства с «черным континентом». На территории этого удивительного государства есть множество живописных мест, которые стали настоящим магнитом для тысяч фотографов и туристов со всего мира. Одним из самых интересных является небольшой городок Дамараленд, расположенный в западной части Намибии. Подробнее об отдыхе здесь читайте далее.

Общие сведения

Дамараленд – это старое название города, территория которого в настоящее время разделена между областями Эронго и Кунене (крайний северо-запад Намибии). Обнаружить на карте страны регион достаточно просто: он простирается на 200 км с севера на юг от Каоколенда до главной дороги Натиональштрассе B2. Более 50 лет назад, в результате Плана Одендаала, сюда был переселен народ Дамара, в честь которого затем был назван Damaraland.

Что касается погодных условий, то в целом для этого региона характерен суровый полупустынный климат со значительными колебаниями температуры из-за резких перепадов высоты. В летний период (ноябрь-апрель) средняя дневная температура воздуха может достигать +40 °C, в то время как зимой (май-октябрь) эти показатели опускаются ниже нуля. Наибольшее количество осадков приходится на январь-февраль, а вот самым засушливым месяцем считается июль.

Достопримечательности Дамараленда

Одни из самых завораживающих пейзажей Намибии можно наблюдать именно в Дамараленде. Этот небольшой городок богат на уникальные места и достопримечательности, известные далеко за пределами Республики. Среди основных:

  1. Гора Брандберг (Brandberg Mountain) – одна из главных природных достопримечательностей не только страны, но и всей Африки. Другое название – «Огненная гора» – появилось из-за необычного эффекта, который можно наблюдать на западном склоне при заходе солнца, когда гранитный массив приобретает золотой пламенный оттенок. Эта местность пользуется огромной популярностью у приезжих туристов, в первую очередь, благодаря десяткам тысяч наскальных рисунков, нанесенным древними племенами много веков назад. Кроме того, Брандберг считается одним из лучших мест для пешего туризма.
  2. Твифелфонтейн (Twyfelfontein) – долина, расположенная в регионе Кунене. Это место считается одним из крупнейших и наиболее важных образцов наскального искусства в Африке, благодаря чему в 1952 г. Твифелфонтейн получила статус Национального памятника, а в 2007 г. была причислена к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно более 45 тыс. человек приезжают в Намибию, чтобы побывать в уникальной долине и увидеть своими глазами все ее сокровища.
  3. Шпицкоппе (Spitzkoppe) – остроконечная гора, расположенная в пустыне Намиб, между городами Усакос и Свакопмунд. В туристическом мире Шпицкоппе получила название «Маттерхорн Африки», благодаря схожей со знаменитой швейцарской вершиной форме. Сегодня гора является популярным местом для альпинизма и кемпинга, кроме того, события многих голливудских блокбастеров часто разворачиваются на ее фоне.
  4. Петрифайд-Форест (Petrified Forest) – одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Дамараленда и всей Намибии. «Каменный лес», как звучит название в переводе, расположен примерно в 40 км к западу от городка Хорикас и представляет собой месторождение крупных деревьев, которые «превратились в камень» через процесс диагенеза.
  5. Помимо всех местных достопримечательностей, большой популярностью у приезжих туристов пользуется сафари-тур по Дамараленду, в ходе которого можно ближе познакомиться с растительным и животным миром Намибии, а также рассмотреть вблизи носорогов и слонов. Стоимость экскурсии – от 350 у.е. с человека.

Где остановиться в Дамараленде?

Хоть Дамараленд и не входит в число самых популярных курортов Намибии, тем не менее, туристическая инфраструктура здесь развита неплохо. Туристы, желающие остаться в городе более чем на 1 день, могут переночевать в одном из небольших отелей. Лучшими, согласно отзывам отдыхающих, являются:

  1. Grootberg Lodge – лодж в африканском стиле, расположенный на плато Этендека. Главной особенностью этого мини-отеля является открывающийся с веранды каждого номера вид на долину Клипа. Кроме того, к услугам отдыхающих открытый бассейн, ресторан и бар, а все желающие отправиться на экскурсию по диким джунглям Намибии могут забронировать тур прямо на ресепшене. Стоимость 1 номера в сутки – 165-350 у.е.
  2. Damara Mopane Lodge – прекрасный 3-звездочный отель неподалеку от г. Хорикас. На территории лоджа есть 55 комфортабельных номеров, большой открытый бассейн, ресторан национальной кухни, свой сад, прачечная, а также бесплатная парковка и доступ к интернету. Цена за 1 номер в сутки – от 100 у.е.
Читайте также:
Лас Америкас – Тенерифе, лучшие пляжи и достопримечательности

Рестораны и кухня Дамараленда

Большинство туристов предпочитают питаться на территории своих отелей, тем более что завтрак чаще всего включен в стоимость номеров. Однако если вы хотите попробовать настоящие африканские блюда, приготовленные по старинным рецептам, следует обратить внимание на отдельные кафе и закусочные. Среди самых популярных:

  1. Outjo Bakery – одно из лучших заведений общественного питания в Дамараленде. Помимо национальных блюд Намибии, здесь также можно заказать привычные макароны, стейки, булочки с разной начинкой и т.д. Первоклассный сервис и демократичные цены – главные достоинства этого места.
  2. Main Street Cafe – еще одно кафе, главной особенностью которого является дизайн в традиционном африканском стиле. Как и в Outjo Bakery, здесь можно заказать и национальную кухню, и европейские блюда.

Как добраться?

Планируя поездку в Дамараленд, следует заранее побеспокоиться о средстве передвижения, т.к. общественный транспорт сюда практически не ходит. Так как город находится на крайнем северо-западе Намибии, есть всего несколько способов доехать сюда беспрепятственно:

  1. На личном автомобиле. Прекрасный вариант для туристов, которые начинают свой путь с южной части города, где проложены хорошие и ровные трассы. Ближе к северу дороги становятся хуже и опаснее, поэтому будьте осторожны и обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
  2. На самолете. Большинство путешественников, желающих начать знакомство с Дамаралендом с его севера, вылетают в один из лоджей на чартерных рейсах. Международный аэропорт имени Хосея Кутако (WDH) является главным аэроузлом страны и находится в 40 км к востоку от Виндхука. Именно отсюда отправляются как организованные групповые сафари, так и индивидуальные трансферы до отелей.

Шпитцкопп – Маттерхорн Африки

Высота над уровнем моря: 1,782 метров

Высота скал 700 метров

Расположение: Пустыня Намиб, Намибия, Африка.

Регион: Большой Шпитцкопп (Grosse Spitzkoppe), горный массив Эронго (Erongo)

Координаты: -21,825160 S / 15,169242 E

Первое восхождение: Первое известное восхождение было зафиксировано в ноябре 1946 года альпинистами: Ханс Вонг (Hans Wong), Элсе Вонг (Else Wong) и Дженни де В. Грааф (Jannie de V. Graaf).

Регион Шпитцкопп (Spitzkoppe), современные клаймеры окрестили “Маттерхорном Африки”. Это возвышающийся над засушливой долиной Намиб (на севере Намибии, что на юго-западе Африканского континента).
Шпитцкопп, наряду с соседними областями Маленький Шпитцкопп и гранитными пиками Понток (Pontok Montains), образуют в глазах путешественников невероятный пейзаж, зачастую который принимают за мираж.
И хотя его прозвали таким знаковым именем “визитки Альп”, по форме они не имеет с Маттерхорном ничего общего.
На языке же местных жителей, Шпитцкопп именуется как “inselberg” – и обозначает буквально “гора – остров”.

В то время как Шпитцкопп практически не известен Европейским клаймерам, он является пожалуй одним из самых популярных скалолазных мест Африки. Совместно с соседними массивами, Шпитцкопп предлагает скалолазам маршруты по прекрасно сложенным гранитным плитам отличного качества, а его обособленность в долине позволяет клаймерам насладится невероятными видами , открывающимися с маршрутов и с самой вершины.

Большинство скальных маршрутов оборудованы шлямбурами, хотя в то же время, на стене есть еще множество трасс, которые не были пробиты скалолазами.

Гранитные стены представляют собой крупнозернистую крошку с большим количеством выступающих кристаллов, что в свою очередь, в паре с скалолазной магнезией дает превосходное трение.

Впервые на этот массив была предпринята попытка восхождения еще в 1904 году, ее совершал солдат немецкой колониальной армии “Royal Schutzruppe”.
В период с 1884 по 1915 годы Намибия была Германской колонией, и носила название “Германская Юго-Западная Африка” (Deutsch-Südwestafrika).
По обрывочным сведениям, известно что один из солдат немецкой армии, взошел в соловосхождении на вершину Шпитцкопп и даже развел костер на ее вершине. Однако, по сути, ни самого этого человека, ни его тела не было найдено на вершине горы; Также не было найдено ни одного фактического доказательства пребывания человека на вершине горы в то время.

Позже, вторая и последующие попытки восхождения на вершину были предприняты в 1920-х и 1930-х горах. В 1940 году свою попытк предприняла команда альпинистов Южной Африки.

В июле 1946 года команда альпинистов из Южной Африки: О. Шипли, Л. Д. Шафф и П. О’Нил провели на стене восемь дней в поисках маршрута восхождения к вершине. После того как они поднялись по Юго-Западному хребту с выходом на Южный пик, они увидели, что дальнейший путь к главной вершине был прегражден огромным жандармом с совершенно гладкими стенами, которые в то время были совершенно непроходимы для скалолазов.
Команды вынуждена была отступить.

Читайте также:
Особенности общественного транспорта в Болгарии

В ноябре 1946 года альпинисты Ханс Вонг (Hans Wong), Элсе Вонг (Else Wong) и Дженни де В. Грааф (Jannie de V. Graaf), используя отчет летней экспедиции, начали восхождение по Северо-Северо-Западному ребру.
Теперь этот путь считается стандартным восхождением на вершину, маршрут проходит по кулуару на Северной стене, по “темному” камину, а затем траверсом переходит на Северо-Западную стену.
В своем первом восхождении команда забила один шлямбур и прорубила пару ступеней, что бы достичь большой диагональной трещины, по которой он уже и вышли к предвершинному камину и далее на саму вершину.
В 1960 году в альпинистском журнале Фридрих Шрайбер написал следующее: “Маршрут настолько сложен, что каждый шаг на нем должен быть описан как произведение гения».

Стандартный маршрут не вил второго повторения 11 лет, до января 1957 года, когда его повторили Грэхем Лоув (Graham Louw) и дам Смит (DAM Smith).

Пейзажи Шпитцкоппа настолько необычны и уникальны, что они использовались в классическом научно-фантастическом фильме: “2001: Космическая Одиссея”, режиссера Стэнли Кубрика. Эти пейзажи послужили кадрами для сцен начала человеческой эры.

Массив Шпитцкопп сегодня является природоохранной зоной и входит в одноименный заповедник. На этой территории есть не только огромный потенциал для скалолазания и альпинизма но и уникальные археологические находки – древние наскальные рисунки, наиболее древние из которых считаются возрастом не менее 4000 лет.

Стандартный маршрут восхождения на вершину, классифицируется по сегодняшней шкале как 5с, его длинна – 5 веревок плюс подход к вершине на ногах.
Этот трэд-маршрут проходит по линии первовосхождения и не смотря на его относительно легкую сложность, занимает целый день.

Начало маршрута на северо-восточной стороне горы, в низине кулуара (GPS: -21,821647 S / 15,174313 E). Один только подъем к основанию стены из кулуара займет не менее часа

В следующем участке необходимо преодолеть 45 метровый камин, за которым легкий пеший участок (хотя неопытным альпинистм следует позаботится о страховке).
На следующей веревке снова предстоит пройти три ступени камина, после чего – 20 метровый траверс.

Спуск: по кратчайшему пути с использованием не более двух-трех дюльферов.

Шпицкоппе – Spitzkoppe

Spitzkoppe (от немецкого для «заостренным куполом» , называемый также Spitzkop , Грот Spitzkop , или « Маттерхорн из Намибии ») представляет собой группу из лысых гранитных пиков или инзельберг , расположенных между Usakos и Свакопмунде в пустыне Намиб в Намибии . Возраст гранита составляет более 120 миллионов лет, а самое высокое обнажение возвышается примерно на 1728 метров (5669 футов) над уровнем моря . Пики резко выделяются на фоне окружающих равнин. Самый высокий пик находится примерно на 670 м (2200 футов) над дном пустыни внизу. Небольшая вершина – Малый Шпицкоппе – находится неподалеку на высоте 1557 м (5108 футов). Другие выступы простираются до хребта, известного как Понтокские горы .

Многие образцы искусства бушменов можно увидеть нарисованными на скале в районе Шпицкоппе. Горы Шпицкоппе также были местом съемок фильма « 2001: Космическая одиссея» в эпизодах «Человеческого рассвета».

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 История восхождения
  • 2 Общее развитие и история
  • 3 ссылки
  • 4 Внешние ссылки

История восхождения

Любое восхождение на вершину связано с открытыми и деликатными скалолазанием высокого уровня. Хотя стандартный маршрут на вершину не представляет особой сложности с современной технической точки зрения, в первые дни он представлял собой довольно сложную задачу из-за изолированности пика, жары пустыни и полного отсутствия воды.

Перед Первой мировой войной территория современной Намибии была германской Юго-Западной Африкой . Возможно, что главная вершина была достигнута еще в 1904 году, когда солдат Имперской штурмовой группы якобы соло преодолел вершину и устроил на вершине костер. Что он мог сжег, остается загадкой, поскольку в верхних частях пика нет абсолютно никакого природного топлива. Легенда предполагает, что он так и не вернулся и его тело так и не было найдено. Конечно, сегодня нет никаких доказательств его завоевания. Первое задокументированное покорение было совершено группой альпинистов из Кейптауна во главе с С. ле Ру . Следующая группа – О’Нил, Шипли и Шафф – проложили маршрут вверх по северным краям пика после того, как потерпели неудачу на юго-западном гребне. Они получили доступ к ущелью, теперь известному как «схватка», но у них не хватило времени, чтобы попытаться пройти последние лица. Четыре дня спустя они предприняли еще одну попытку, но в конце концов сдались. Некоторые из первых альпинистов, побежденные необычайно гладкой полосой гранита высотой всего около 3 м, прибегали к вырезанию ступеней в скале с помощью молотка и долота.

Читайте также:
Межправительственные соглашения России с Черногорией

Несколькими месяцами позже прибыли Ханс и Эльза Вонг и Дженни де Вильерс Грааф, которые достигли вершины в полдень в ноябре 1946 года. В течение следующей четверти века гора сохраняла репутацию двух- или трехдневной борьбы за потенциальные возможности. альпинисты. (Есть сведения об этих восхождениях в старых томах журнала The Mountain Club of South Africa, один из которых можно найти в отсканированных отрывках из журнала MCSA ).

Эта эпоха подошла к концу в 1971 году, когда на пик за четыре часа поднялась группа во главе с Дж. В. Марчантом из Горно-лыжного клуба Кейптаунского университета. Среди них были талантливый южноафриканский альпинист Габриэль Атирос и Оливер Стэнсфилд из Англии [2 июня 1971 г.]. Эта команда преодолела все нижние веревки без веревок и преодолела сложную полосу без использования искусственных ступеней, врубленных в гранит. Они спустились с пика за два часа, и когда они достигли базового уровня, впервые за год пошел дождь.

Началась современная эпоха. Э. Хабер вместе с А. Ломбардом, К. Уордом и холдингом совершили первое прямое восхождение на Юго-Западную стену. Они начали свои усилия в 1977 году, но не смогли завершить маршрут до 1982 года. М. Картрайт и М. Хислоп освободили маршрут в 1988 году, присвоив ему оценку 22, которая позже была пересмотрена на 24. К. Эдельштейн и Г. Мэллори оставил свой след в 1983 году, пройдя «Рояль Флеш», еще один маршрут монстров, который был освобожден только в 2000 году Дж. Вамстекером и С. Уоллисом. В течение 1991 года М. Картрайт, К. Смит и М. Сигерс проложили сложный маршрут под названием INXS на 24 ступени слева от маршрута Юго-Западной стены.

Общее развитие и история

В 1896 году Немецкое колониальное общество построило под горой торговый пост под названием Шпицкопье, ставший центральным элементом фермы площадью 120 000 гектаров. Общество построило пятикомнатный фермерский дом и конюшни, кладовые и другие хозяйственные постройки. В 1899 году в хозяйстве содержалось 120 лошадей, 1500 голов крупного рогатого скота и 4000 голов овец и коз; его менеджером был немецкий поселенец по имени Карл Шлеттвайн. Позже он был передан фермеру Йусте, и был построен полицейский участок (фундаментные стены все еще находятся под цветным шумом Pontok 4).

В 1964 году в соответствии с «Планом Одендаала» Комиссии Одендаала по созданию домашних территорий (родных земель) для чернокожего населения ферма была экспроприирована с компенсацией. В 1970 году они переселили сюда несколько семей дамара , которые на самом деле были деревней с церковью и школой. С 1998 года муниципальный кемпинг и территория были объявлены заповедником Гайнгу 7 сентября 2003 года вокруг Большого Шпицкоппе. Голливудская кинокомпания возвела высокий забор для дичи, отрезавший всю территорию между большими Шпицкоппе и Шпицкоппе Понтокс. Это примерно половина кемпингов, которые прекратили свое существование, доступ ко многим скалам для лазания, а также нормальный маршрут к Большому Шпицкоппе перекрыт. Популярное кругосветное плавание по Большому Шпицкоппе (1–1,5 часа) больше невозможно.

«Бушменский рай», доступный через ворота с цепями, потерял свою привлекательность, так как почти все доисторические наскальные рисунки возрастом от 2000 до 4000 лет были уничтожены. У подножия Большой Шпицкоппе все еще можно найти хорошие рисунки, особенно на «Скале Носорога». На этом месте проживают члены сообщества, которые с годами начали жить и пасти свой скот в этом районе. У него есть руководство в лице старосты, заместителя главы и советников.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: