Фотографии ущелья Сармышсай

Национальный парк петроглифов в ущелье Сармыш вблизи Навои, Узбекистан

Давно я не писала ничего на блог, а причиной тому стала банальная нехватка времени и отсутствие зарядки на ноутбуке, пока мы добирались из Алматы до Астрахани. Да-да, мы сейчас в России, а если точнее, то в Астрахани. Почему мы выбрали этот город?

Если честно, то мы даже не задумывались об этом, пока нас не огорошила вопросом подруга (Леся, привет ): «А на чём основан ваш выбор?» Мы посмотрели друг на друга, немного «потупили» и пришли к единому мнению: «Нам нравится, что здесь тепло, Волга и много воды!» Ну а вообще, ещё побывав здесь проездом в мае месяце, когда мы ехали в Бухару, мы поняли, что это наш город, и захотели сюда обязательно вернуться. И вот мы здесь

В общем, мы снова на связи, скоро я расскажу вам о том, как мы пересекали узбекско-казахскую границу, о нескольких интересностях Алматы и о нашей дороге в Астрахань длиною в 12 дней. Но обо всём, конечно же, по порядку. И сегодня у меня по плану наконец-то показать вам ущелье Сармыш и наскальные рисунки, или петроглифы, датированные бронзовым веком.

Ущелье Сармыш в Навоинской области

Ущелье Сармыш, которое местные называют Сармышсай, расположено на южном склоне кряжа Каратау (отрог Нуратинских гор) и славится своими наскальными рисунками. По заверениям интернета и статей, размещённых на узбекских туристических порталах, галерея Сармышсая содержит больше 4 тысяч наскальных рисунков бронзовой эпохи на территории в 2 километра.

Хм… Имея под своей попой машину в этот свой приезд в Узбекистан, мы не могли туда не поехать, ведь кроме как на машине сюда добраться никак нельзя. В общем, именно за этими рисунками мы сюда и направились, начитавшись о том, какая это уникальная древняя живопись и как их здесь много сосредоточено.

Обнаружили рисунки в конце 80-ых годов совершенно случайно. По местности пошли слухи, что видели, как в ущелье Сармыш разбился НЛО – неопознанный летающий объект. Эти слухи привели на это место экспедицию уфологов. Конечно, никаких НЛО обнаружено не было, зато нашли наскальные рисунки. Вроде как и экспедицию не зря посылали

Это место очень популярно у туристов, сюда любят возить экскурсии узбекские гиды, ну и геологи тоже не обходят это место стороной – в день нашего осмотра петроглифов рядом с ними как раз разбила лагерь группа геологов из Ташкента.

Ну хватит уже предисловий наверное, да? Давайте лучше покажу вам древние рисунки.

Вот так вот тут живописно!

Часть рисунков нанесена какой-то краской, а часть – выбита прямо в скалах. Мы нашли рисунки древних людей, животных, сцены охоты.

Слава лазает по скалам в поисках заветных кадров.

А здесь я пытаюсь затеряться среди скал Вроде, получилось

Вообще, не могу посоветовать это место как уникальную достопримечательность, рисунки бронзового века, которые непременно нужно посмотреть. Рисунков тут, на наш взгляд, не так много, да и чтобы их увидеть, нужно иметь зоркий глаз и возможность полазить по скалам. Да и хватает новодела из разряда «Здесь был Петя!», только в нашем случае здесь пестрели надписи «Здесь был Махмуд/Алишер/Раджаб» (выберите, кому какое имя больше нравится ).

Однако природа здесь реально нереальная! Вот за чем сюда стоит ехать, так это за холмами и скалами, которые нас поразили ещё в первый наш приезд сюда. Кстати, я ведь не рассказала, что рисунки мы нашли только со второго захода. Читайте об этом ниже.

Что посмотреть помимо наскальных рисунков

Приехав к лагерю «Сармыш» в надежде поглазеть на древние рисунки, мы обратились с вопросом к стоящему и моющему свою служебную машину милиционеру: «А как нам добраться до ущелья Сармыш? Посмотреть на наскальные рисунки, петроглифы и т.д.?» Милиционер пожал плечами, сказав, что не знает, что это и где. Намекнув, что нам бы проехать к ним через лагерь, он нас разочаровал, сказав, что сейчас закрытие смены и никто нас туда не пустит. Ок. Что ж делать?

Прямо перед лагерем была извилистая дорога, которую и дорогой назвать сложно, скорее, широкая и утоптанная тропа. Мы поехали по ней в надежде, что сможем объехать лагерь и всё-таки увидим петроглифы. Но нет, совсем скоро дорога закончилась, и проехать по ней дальше на своей Шкоде Фелиции мы уже не смогли. Немного погрустив, мы решили, что раз уж приехали сюда, хоть по холмам полазием, красивых фотографий сделаем и вам потом всё это на блоге покажем. Сказано – сделано!

Читайте также:
Важная информация относительно подачи визового заявления

Где-то там, вдали, маленькой точкой виднеется наша синенькая шкода. Кто нашёл, тот молодец

Так вот помимо наскальных рисунков здесь можно полюбоваться природой, вдохновиться её красотой и величием, её масштабами и перспективами. Забравшись на вершину одного из холмов, мы обомлели. Нет, конечно, мы были уже в горах, например, на Кок-Тобе и Медео, но видимо было это так давно, что местные красоты запали нам сильно в душу!

Уходить отсюда не хотелось совсем-совсем, хотелось просто сидеть на кусочке скалы и глядеть вдаль…

Ну или пить горячий кофе из термоса на самой вершине холма.

Как мы искали петроглифы

Добраться до петроглифов информация из интернета предлагает через находящийся здесь детский лагерь «Сармыш».

Нужно доехать до ворот лагеря, потом протопать 1,5 км пешком по лагерю, а потом ещё около 2 км по бездорожью. Пишут, что летом на машине через лагерь не пускают, поэтому и приходится идти весь этот путь пешком. Информацию эту подтверждаем. Мы пытались прорваться к петроглифам через детский лагерь, но нас туда не пустили. Правда, мы попали как раз на закрытие детской смены, однако граждане милиционеры, сопровождающие автобусы с детьми, сказали нам, что даже в другой день нас через него бы не пустили. Ну, логично, вообще-то, это ведь детский лагерь, а не проходной двор какой-то.

И тут вот нас начали мучить сомнения, а нет ли вообще другой дороги к этим наскальным рисункам… Ну посудите сами, не будут же гиды возить экскурсии с толпой иностранцев через лагерь, каждый раз договариваясь, чтобы их сначала впустили, а потом выпустили? И ведь вправду, есть к этим рисункам другой путь в объезд лагеря, правда, по бездорожью

Найдя нужные точки на карте и забив их в навигатор, мы через некоторое время снова выдвинулись в путь, намереваясь на этот раз на петроглифы всё же полюбоваться. Свернули в нужном месте, не доезжая лагеря, ехали по ухабам и ямкам, доехали до указателя «Сармышсой» и решили не сворачивать на дорогу, на которую он указывает. А почему, спросите вы? А потому, что тогда мы не знали, что Сармышсой, это и есть ущелье Сармыш И даже логика в это время предпочла в умственном процессе не участвовать

В общем, поехали мы дальше по дороге, которая привела нас на стройку каких-то коттеджных домов. Через них можно было проехать к петроглифам, но вот ведь беда – дорогу нам перекрывали закрытые ворота. Хм… Через лагерь нельзя, в объезд лагеря – нельзя, а как же тогда можно?

Оставив машину недалеко от стройки, мы решили забраться на холм и посмотреть, может можно будет увидеть рисунки с высоты или спуститься по холму на дорогу, ведущую к цели. Забрались, ветер сильный, горло дерёт, как будто бегали в морозную погоду. Походили по вершине… Ничего не видно…

Что делать? Спустились.

Собрались уже было уезжать, тут к нам подходит строитель со стройки и говорит, что может впустить нас на машине через территорию будущего коттеджного посёлка. Отлично! Открывает ворота, впускает нас, на другой стороне посёлка нас выпускают уже другие строители, которые указывают нам и на обратный путь из ущелья, который пролегает не через их территорию, а в объезд.

В общем, УРА-УРА-УРА! Мы наконец-то нашли эти самые петроглифы и, как обычно, не без приключений Назад уже добирались без проблем, не через лагерь и не через стройку

Как добраться до ущелья Сармыш

Чтобы добраться до наскальных рисунков, нужно выехать из Навои в сторону Нураты и свернуть к детскому лагерю «Сармыш». Не доезжая лагеря, нужно свернуть на неасфальтированную дорогу и ехать по ней до таблички с указателем «Сармышсой». Едем, пока дорога прямо не закончится. Поворачиваем направо и едем до мостика с табличкой, как на самой первой фотографии в статье. Либо можете оставить машину и дойти туда пешком, как это сделали мы

Читайте также:
Как арендовать квартиру в Риме на несколько дней или месяцев

Маршрут и точки, где нужно сворачивать, я укажу на карте ниже. Карты maps.me, по которым мы обычно ездим, автотранспортный маршрут к точке не прокладывают, пешеходный ведут через ту самую стройку, о которой я писала выше. Поэтому будьте внимательнее, если поедете туда самостоятельно на своём автомобиле и без гида.

Будьте готовы к неровной дороге, ямкам и обрывистым обочинам. Едьте аккуратнее! Отлично, если в качестве транспортного средства у вас будет джип или газелька, но даже если и нет… Мы доехали до точки на свой шкоде фелиции, и видели, как туда же возил туристов таксист на матизе. Так что дорога сносная, доедете

Национальный парк петроглифов в Сармыше на карте

А у меня на этом сегодня всё!

Спасибо, что остаётесь и путешествуете вместе с нами!

Ущелье Сармышсай, Узбекистан

Чем заняться в Сармышсае – туры и достопримечательности

Одним из самых известных в Центральной Азии мест с наскальными изображениями является урочище Сармышсай, расположенное на южном склоне Каратау, в 45 км к северо-востоку от г. Навои. Каратау – один из отрогов Нуратинских гор. К югу от хребта находится Зерафшанская долина. Природа Сармышсая отличается многообразием – здесь растут различные виды деревьев, а склоны покрыты густыми зарослями кустарника. Весной ущелье представляет собой поразительное зрелище: везде растут тюльпаны, маки, вокруг бескрайние просторы зелени.

Ближайший путь к сармышсайским петроглифам лежит через территорию детского оздоровительного лагеря “Сармыш”. Поэтому если экскурсия организуется летом, когда в лагере отдыхают дети, территория лагеря, а это около 1,5 км, пересекается пешком. В любое другое время года эту часть пути можно совершить на автотранспорте. За лагерем начинается бездорожье по которому нужно пройти еще около 2 км. Преодолев весь путь, вы окажетесь в живописном урочище реки Сармыш, где находятся уникальные археологические памятники каменного века, эпохи бронзы, раннежелезного века и средневековья.

Размер территории сармышсайской “галереи” поистине огромен – 20 кв. км. на которых сохранился культурно-исторический комплекс памятников истории древнего мира и средневековья.

На сегодняшний день в Сармышсае найдено более 10 тыс. петроглифов. Это очень большое и разнообразное собрание наскальных изображений. Большая часть петроглифов расположена в среднем течении сая (речки). Неподалёку от петроглифов расположены могильные курганы и священные места.

Ученые-археологи института археологии АНРУз не исключают возможности заселения людьми территории Сармышсая уже в эпоху палеолита (300-15 тыс. лет до н.э.). В эпоху неолита (VI-V тыс. до н.э.) здесь поселились племена охотников и рыболовов кельтаминарской культуры. Удобное расположение урочища, наличие пресной воды и большое количество животных сделали Сармышсай удобным местом для совершения ритуалов. По мнению ученых-археологов здесь совершались культовые обряды.

Датировка петроглифов Сармышсая задача проблематичная. Чтобы дать хотя бы ориентировочную дату нужно тщательным образом изучить, сюжет, стиль, технику нанесения изображений, а также пустынный «загар», перекрывающие друг друга рисунки и многое другое. Как сам процесс создания наскальных изображений, так и процесс их исследования – очень сложная и трудоёмкая задача.

Петроглифы Сармышсая различаются по возрасту, стилю и сюжету. Здесь есть изображения быков-туров, которые относятся по всем данным к каменному и бронзовым векам, изображения оленей, козлов в зверином стиле, типичном для искусства племен скифского круга (раннее железо IX-II вв. до н.э.). Также в Сармышсае можно встретить петроглифы более позднего периода, относящиеся к средневековью. На них изображены средневековые домашние козлы, верблюды, собаки, а также легко датируемые арабские надписи.

Петроглифы каменного и бронзового веков (VII-II тыс. до н.э.) являются самыми древними изображениями на территории Сармышсая. В основном это наскальные изображения быков-туров. Похожие рисунки есть на территории Азербайджана и на Аравийском полуострове. По величине рисунки разнообразные от 30-40 см до 70-80 см. Многие из этих древних рисунков похожи по технике, так что можно предположить, что их выполнил один мастер.

Петроглифы раннего железного века отличаются характерным для кочевых племен скифского круга «звериным» стилем. В основном здесь изображены олени, архары, лошади, верблюды. Исчезают изображения быков-туров, зато появляются характерные для кочевников изображения лука и стрел, а также всадников и сцен охоты. В отличие от более древних рисунков, рисунки сако-скифского периода отличаются меньшими размерами. К тому же они выполнены разными художниками, но при этом мастера очень точно и старательно передали образы животных и людей.

Читайте также:
Тингведлир, Исландия — подробная информация с фото

Петроглифы более позднего периода светлее и грубее. Техника исполнения рисунка достаточно проста, а содержание не отличается характерным для древних периодов разнообразием. В основном на них изображены домашние животные. Встречаются и арабские надписи, смешанные с древними изображениями. Здесь также встречаются фигуры всадников с камчой в руке. В отличие от сакских рисунков, средневековые петроглифы приобретают схематичный характер: в них уже нет такой точности и изящества в исполнении.

Послания на «загорелых» камнях

Гобдунтау — невысокая (700-1600 метров над уровнем моря) горная цепь, вытянувшаяся на тридцать километров с запада на восток вдоль границы между Джизакской и Самаркандской областями Узбекистана. С виду эта пустынная местность со скудной растительностью совсем не похожа на колыбель древней цивилизации. Но в феврале 2021 года энтузиасты обнаружили здесь галерею древних петроглифов — наскальных рисунков, сделанных в эпоху перехода человечества от первобытного общества охотников и собирателей к земледелию и скотоводству. ℹ️ Историческая находка, правда, оказалась на грани уничтожения из-за хозяйственной деятельности и бытового вандализма современных людей.

Наскальные рисунки на склонах Гобдунтау в урочище Етимсай заметили старшеклассники школы №19 поселка Ботбот в Булунгурском районе Самаркандской области, когда помогали старшим родственникам пасти овец. Причудливые изображения на камнях напомнили им картинки, виденные в учебниках по истории. Подростки рассказали об этом учителю истории Мухриддинходже Холсаидову из соседнего Джамбайского района, который обратился на кафедру археологии Самаркандского государственного университета.

Горы Гобдунтау на горизонте
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Кишлак Ботбот
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Кишлак Ботбот
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Для изучения артефактов в поселок Ботбот срочно выехали старший научный сотрудник Института археологии АН Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев и доцент кафедры археологии СамГУ Одил Эргашев. Они датировали петроглифы приблизительно концом бронзового века. Хотя рядом с ними выявили также и археологические находки периода неолита (каменного века), имеющие перспективы для дальнейших научных исследований.

Новость о находках в Гобдунтау мгновенно облетела социальные сети и стала сюжетом нескольких передач регионального телевидения.

Общественность озаботилась и сохранностью исторического наследия. Ведь выходы скальной породы в предгорных районах Узбекистана часто используются населением для добычи гуртового и отделочного камня. По инициативе партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») вопрос об охране петроглифов Етимсая был вынесен на повестку дня очередной сессии Булунгурского районного Кенгаша (совета) народных депутатов.

Во время рассмотрения выяснилось, что эти петроглифы были обнаружены еще в 2019 году узбекско-французской археологической экспедицией, тогда же рекомендовавшей взять их под охрану. Но вскоре разразилась пандемия COVID-19, и всем стало не до камней и рисунков на них.

В начале декабря 2021 года урочище Еттимсай посетил и. о. директора Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана Турсунали Кузиев. Он с ужасом обнаружил, что первоначальные находки уже подверглись уничтожению. Их просто добыли как гуртовый камень.

Вид из урочища Етимсай на долину реки Зеравшан
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

«При нашем подъезде из урочища спешно выехала пара грузовиков. Дозорные успели их предупредить. В тех местах, где ранее археологи обнаружили наскальные рисунки, рисунков уже не было. Уже в прошлом году местные власти запретили населению добычу гуртового камня, но, видно, есть еще единичные браконьеры. После долгих хождений нашей команде повезло обнаружить уже другие скалы с прекрасно сохранившимися наскальными рисунками», — сообщил Кузиев на своей странице в Facebook.

Он пообещал, что на ближайшем заседании научного совета Агентства петроглифы Етимсая будут включены в список объектов культурного наследия как уникальный археологический объект.

Корреспонденты «Ферганы» наведались в Етимсай 21 декабря, в самый короткий день года. На автомагистрали Ташкент — Самарканд неподалеку от районного центра Булунгур есть популярный зимний «пятачок», где продают щенков алабая, среднеазиатской овчарки. Степные склоны и предгорья хребта Гобдунтау, с юга ограниченные долиной реки Зеравшан, — регион пастбищного скотоводства. Поэтому пастушеские собаки здесь в изобилии и в почете.

Рынок алабаев в Булунгуре
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

В ущелье Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

От продавцов алабаев нам удалось узнать, как быстрее добраться до кишлака Ботбот, который не обозначен ни в навигаторах, ни на одной популярной карте мира, включая спутниковые карты Google. Само название Ботбот по словам местных жителей можно перевести на русский язык как «болотце». Небольшие саи – питающиеся родниками ручьи, часто полностью пересыхающие летом, — раньше могли создавать заболоченные участки в низинах у подножия гор. Сегодня любой участок земли с наличием влаги здесь приспособлен под пашню или фруктовый сад.

Читайте также:
Ставка Гитлера Волчье логово (Wolfsschanze, Вольфшанце)

В конце поселка по ущелью с пологими склонами петляет Етимсай, делающий крутые повороты почти каждые 300 метров. Дороги нет. Можно ехать только по руслу самого сая, в нынешний маловодный год даже зимой представляющего собой лишь заполненные водой колеи от колес.

Местность вокруг напоминает инопланетный ландшафт, подвергшийся ядерной бомбардировке.

Выходы скальной породы на склонах изборождены глубокими трещинами, расколоты на отдельные плиты, покрытые густым «загаром», как будто оплавленные. Сверху они присыпаны мелким расколотым щебнем.

В ущелье Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

В ущелье Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Но никакой катастрофы здесь не случилось. Это все просто работа времени. Кристаллические сланцы и гнейсы, за миллионы лет сформировавшиеся в земных недрах из осадочных пород, имеют слоистую структуру. Выходя на поверхность, они начинают подвергаться химической, солнечной и ветровой эрозии, крошатся и «загорают», покрываясь патиной из металлических окислов. Самое интересное, что примерно такую структуру эти скалы имели уже в те времена, когда в горах Гобдунтау жили древние люди, оставившие наскальные рисунки. Именно слоистая структура породы упрощала первобытным ремесленникам обработку камня, изготовление из него первых орудий.

Но как в этом хаосе найти петроглифы?

На помощь нам пришел Саидмурад Хатамов, местный электрик и по совместительству общественный инспектор по охране археологического памятника. Узнав от пастухов, что в урочище заехал какой-то пришлый транспорт, он поспешил связаться с нами, и показал одно из больших скоплений наскальных рисунков. Целую галерею на скальном участке около 200 квадратных метров.

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Правда, петроглифы Етимсая не так бросаются в глаза, как знаменитые рисунки ущелья Сармышсай в Навоийской области Узбекистана. У них другая техника исполнения. Долбление породы неглубокое. Некоторые можно разглядеть только под особым углом к солнцу. Сюжеты тоже отличаются. На осмотренном нами участке оказалось больше всего изображений горных козлов и архаров, одногорбых верблюдов, змей, черепах, каких-то хищников — может быть лис и волков, а может быть и леопардов. Реже встречаются изображения людей, охотников с луками, пеших или всадников.

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Мы увидели и обнаруженное еще Турсунали Кузиевым единственное в Узбекистане роскошное изображение хангула – ныне почти исчезнувшего в природе бухарского подвида благородного оленя с ветвистыми рогами. Оно говорит о том, что эти удивительные животные, до середины XX века населявшие пойменные заросли рек Средней Азии, в прежние времена могли жить и в предгорьях.

Особенный интерес представляют солярные или астрономические знаки, своего рода «каменный календарь». Именно его современные вандалы затронули пошлыми надписями, выцарапав их перочинным ножом.

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Саидмурат Хатамов считает, что причина вандализма заключается в невежестве или неведении. По его словам, многие местные жители задолго до находок археологов видели рисунки на камнях. Но им даже не приходило в голову, что это — послание из древних эпох. Они думали, что рисунки сделали от скуки здешние пастухи, их современники. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы добыть такой камень на строительство дома или на маевке нацарапать на нем свое «N + М».

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

Петроглифы Етимсая
Фото Андрея Кудряшова/”Фергана”

В этом смысле установка по всему хребту Гобдунтау ретрансляционных вышек, обеспечивающих полным покрытием мобильной связью и интернетом каждый отдаленный уголок, может помочь охране исторического наследия не меньше, чем самый бдительный общественный контроль. Корреспонденты «Ферганы», надо заметить, полностью разделяют мнение, что в XXI веке цивилизация и культура не противоречат друг другу, а должны идти рука об руку.

Читайте также:
Сими, Греция — все о городе с фото

Фотографии ущелья Сармышсай

09.11.2005 10:34 msk, Андрей Кудряшов (Ташкент)

Галереи из четырех тысяч наскальных рисунков каменного и бронзового веков украшают обрывы ущелья Сармыш, рассекающего таинственный горный кряж Каратау на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум в Узбекистане. Необычный вид этих гор, темным гребнем вклинивающихся в охристые пески по дороге на перевал Кара-карга между Навои и Нуратой, уже издали настораживает внимание самого опытного путешественника, обещая встречу с чем-то прежде неведомым.

Сверкающие на солнце геометрически правильные вершины – конусы древних вулканов – окольцованы размеренными, словно рукотворными каменными террасами с нависающими карнизами. Вблизи – это черное месиво скал, арок и гротов из раскрошившихся кристаллических сланцев. Лишь вдоль потока, змеящегося по дну ущелья, растет колючий кустарник и невысокие деревца. Воздух тут первозданно чист, а студеные воды реки питаются многочисленными родниками, не иссякающими с доисторических времен, когда в здешнем оазисе возникли зачатки человеческой культуры.

Ученые связывают феномен Сармыша с рубежом неолита и эпохи бронзы. Обилие воды и успешная охота на горных козлов, оленей, муфлонов и диких быков, приходивших на водопой из пустыни, множество пещер, пригодных для зимовки, очевидно, сделали жизнь древних людей относительно безбедной, подготовив условия для перехода к оседлому образу жизни, развитию земледелия и обработки металлов. Первобытные культы, по-видимому, в это же время начали трансформироваться в религиозное мировоззрение.

Петроглифы (от греч. petros – камень и glyphe – резьба, вырезывание) – древние изображения, высеченные на стенах и потолках пещер, на открытых скальных поверхностях и отдельных камнях.

Многочисленные петроглифы разнообразны по своим сюжетам, стилю и технике исполнения. Одни нарисованы растертой на жиру охрой, а другие выбиты на зеркальной поверхности сланцевых скал, вероятно, уже с помощью металлических инструментов. Наиболее древние из рисунков, датируемые приблизительно девятым тысячелетием до нашей эры, отражают мир первобытных охотников, окруженных потенциальной добычей или враждебными хищниками.

Позднее появляются ритуальные сцены и сцены быта, а также домашние животные: собаки, овцы, верблюды, среди которых, кстати, встречаются и трехгорбые.

Изображены и абстрактные фигуры, пока не истолкованного происхождения. Возможно, это – культовые или религиозные символы. Далее следуют рисунки уже исторического сакско-скифского периода – вооруженные воины и правители. И, наконец, присутствуют надписи арабской вязью XII-XVIII веков нашей эры, когда урочище стало прибежищем общин суфийских дервишей и местом паломничества их последователей. Исследователи утверждают, что среди тысяч петроглифов Сармыша невозможно найти и двух одинаковых.

Наибольшее любопытство туристов, посещающих Сармыш по маршрутам туристической фирмы “Uzbekistan for You”, по словам специалистов этой компании, вызывают рисунки “инопланетян”: человеческие фигуры, как будто облаченные в скафандры, некоторые даже с двумя головами. В начале 90-х годов прошлого века, в пору повального увлечения жителей постсоветского пространства НЛО и мистикой, в уфологических изданиях было множество публикаций “очевидцев” летающих тарелок над пустыней Кызылкум и, особенно, в районе гор Букантау. Уфологи, разумеется, не преминули связать этот ажиотаж с петроглифами, на их взгляд, подтверждающими, что район посещался пришельцами из космоса с древнейших времен, что было “зафиксировано” авторами наскальных рисунков.

Однако необычные изображения на скалах Сармыша могут иметь и куда более прозаическую трактовку. Например, “инопланетянин в скафандре” с двумя головами, кроме прочих особенностей снабжен явно подчеркнутыми половыми признаками. В первобытных и древних культурах подобное преувеличение мужских достоинств традиционно связывается с изображениями племенных вождей, глав рода или жрецов. Гипертрофированный фаллос в данном случае – символ власти. У вождя много жен, много детей, он в прямом смысле – отец народа. Венчающий его фигуру, “скафандр с двумя головами”, может быть изображением короны или царского венца, выполненный с той степенью достоверности, на которую был способен каменный или бронзовый резец древнего живописца.

На фото “двухголового инопланетянина”, сделанного корреспондентами агентства “Фергана.Ру”, рядом с “пришельцем” можно увидеть вполне “гуманоидную” подругу. Скорее всего, на петроглифе изображен именно вождь племени со своей супругой-“царицей”.

Впрочем, уфологи и мистики имеют полное право на собственное прочтение сюжета и веру в чудесное. Тем более, что аномальные и просто необычные явления действительно нередки в Каратау, где имеются богатые залежи редких руд, множество подземных источников, чрезвычайно сложный рельеф и особенный микроклимат.

Читайте также:
Озеро Иссык-Куль, Киргизия — отдых в 2022, информация с фото и видео

Эта местность полна загадок, порой пугающе таинственна. Но самое привлекательное в ущелье Сармыш все же то, что и сегодня оно представляется взгляду почти таким же, каким было на заре цивилизации.

Фотографии ущелья Сармышсай

Сохранившиеся до наших дней образцы наскальной живописи – петроглифы – встречаются во многих местах земного шара. Колоссальным скоплением наскальных рисунков может похвастаться и ущелье Сармыш-Сай, что делает его не только значимой достопримечательностью Узбекистана, но и своеобразной доисторической библиотекой мирового значения.

Ущелье Сармыш-Сай расположено в 30 километрах к северо-востоку от города Навои, на южном склоне Каратау. Ущелье идеально подходит для нанесения рисунков, будто Природа специально создала для древних художников этот гигантский холст.

Петроглифы располагаются по всему ущелью на территории в 2 километра в количестве более 4000. Возраст большинства рисунков составляет по приблизительным подсчетам от 6 до 4 тысяч лет, самым древним же из них более 10 тысяч лет. Часть изображений выбита на скалах, часть нарисована с помощью специальной краски, которую древние люди изготавливали с использованием охры. Тематика петроглифов весьма разнообразна. В Сармыше можно найти как сцены охоты и священных ритуалов, так и отдельные изображения людей и животных. Встречаются и весьма странные образцы. Например, люди с двумя головами, облаченные в наряды, похожие на космические скафандры. Хотя, скорее всего, это не что иное, как ритуальные маски и одеяния. Также попадаются изображения странных животных и всевозможные знаки.

Рисунки Сармышсая нанесены на гладкие поверхности скал, покрытые черной или коричневой патиной. Петроглифы отражают 35 тематических образов и сюжетов. На скалах высечены фигуры людей, их охотничье и боевое оружие, одежда, хозяйственные изделия. Наряду с ними живо представлены изображения различных животных, некоторые из которых давно исчезли и уже не встречаются на территории Узбекистана. На скалах выбиты изображения горного козла, архара, бизона, первобытного быка, дикой лошади или кулана, осла, верблюда, оленя, кабана, сайгака. Хорошо узнаваемы хищники — волк, лев, барс, леопард, гепард, лиса, шакал, джейран. Интересны композиции с геометрическими фигурами, которых здесь множество.

Особое место занимают сцены охоты — групповой или одиночной. На некоторых рисунках представлены люди в одежде, характерной для ритуальных обрядов. Все наскальные изображения выбиты либо вычерчены каменными или металлическими орудиями. Самые древние рисунки нанесены в орнаментально ажурном, контурном, силуэтном или смешанном стиле. К древнейшим петроглифам Сармышсая, возможно, относятся изображения быков-туров, выполненные в «битреугольном» стиле. Они представлены в динамике, свойственной для охотничьей культуры древнего периода, истоки которой, по-видимому, восходят к искусству верхнего палеолита. Аналогичные изображения выявлены среди наскальных рисунков Зараутсая (Узбекистан), Гобустана (Азербайджан) и Аравийского полуострова. Костные останки диких быков-туров и бизонов обнаружены среди археологических материалов, датирующихся концом 2-го тысячелетия до н.э.

На Сармышсайских скалах высечено и множество геометрических фигур. Хотя они и вызывают определенные ассоциации, однако для исследователей остаются абстрактными, с затруднительной трактовкой. Значительное число наскальных рисунков Сармышсая относится к раннежелезному веку, или сакскому периоду. Это представительная галерея зооморфных изображений лошадей, верблюдов, горных козлов, архаров и джейранов, барсов, леопардов, гепардов, волков, кабанов, сайгаков и других животных. В этом перечне петроглифов отсутствуют крупные хищники — львы и тигры, уже подвергшиеся истреблению быки туры, бизоны — и сцены охоты на них.

Есть фигуры охотников, а также сабли с длинным лезвием, клинки, луки и колчаны. Петроглифы этого времени, как правило, расположены в стороне от главных композиций более раннего времени. По-видимому, художники сакского периода могли использовать только крайние грани скалы, так как основные плоскости камня уже были заняты изображениями, выполненными их предшественниками. В некоторых случаях рисунки выбивались поверх древних изображений, в свою очередь, на них наносились изображения в последующую эпоху.

В Сармышсае есть также группа изображений, относящихся к более поздним периодам. В сюжетах доминируют изображения горных козлов, всадника или пастуха на коне, верблюда, собаки, людей и сопутствующих им не совсем понятных вещей. Исчезают рисунки, изображающие крупных животных-хищников или посвященные каким-либо церемониям, в том числе ритуальным. Также в наскальных рисунках Сармышсая, помимо различных изображений и геометрических форм, встречаются изречения написанные арабским письмом.

В целом археологический ландшафт Сармышсая сохраняет в себе следы активного использования этой территории на протяжении нескольких тысячелетий. Главную роль в организации культурного ландшафта, несомненно, играют петроглифы Сармышсая, остающегося самым крупным и уникальным по сохранности памятником наскального искусства Узбекистана.

Читайте также:
10 причин для осенней поездки в Европу

Конечно, теперь трудно разобраться, какие из рисунков воспроизводились с натуры, а какие являются лишь художественным вымыслом древних. Благодаря тому, что окружающий пейзаж с тех времен не претерпел значительных изменений, создается ощущение присутствия в той эпохе. Из закоулков подсознания всплывают запахи дыма, мяса, слышатся звуки шаманского бубна. Психоделическая обстановка вытесняет из сознания такие современные понятия как Интернет, автомобиль, электричество. Инстинктивно начинаешь идти тише, будто выискивая добычу, или чтобы не стать добычей самому.

Помимо петроглифов, на давнее присутствие первобытного человека указывает еще и хорошо сохранившаяся пещера. Достаточно большая, пещера состоит из нескольких комнат, соединенных проходами. Многим поколениям древних художников, оставившим на стенах ущелья Сармыш-Сая свои шедевры, служила она защитой и от непогоды и диких животных

Как и о большинстве подобных мест, об ущелье Сармыш-Сая ходит много легенд. В основном они связаны с «людьми, опускающимися с неба». Местные жители утверждают, что видели таинственными летающие объекты, кружащие в небе.

Ущелье Сармыш-Сай является не только важной достопримечательностью Узбекистана, но и местом паломничества ученых из разных стран мира. Ведь уникальность местных наскальных рисунков заключается не столько в их огромном количестве, сколько в том, что они нигде не повторяются. По этим изображениям можно изучать жизнь первобытных людей, их верования, обряды и ритуалы. Ущелье Сармыш-Сай представляет собой своеобразную картинную галерею и богатейший архив с данными о том отрезке истории, информации о котором так мало дошло до наших дней. И как знать, не окажется ли этот архив надежнее наших современных хранилищ, реализованных в хрупких микросхемах и оптических дисках…

Увидеть Навои и обомлеть. Чем может удивить один из самых молодых городов Узбекистана

Узбекистан , Ташкент – АН Podrobno.uz. Корреспондент Podrobno.uz отправилась налегке в путешествие по Узбекистану . Она, в рамках проекта “Непутевые заметки”, посетит ряд древних и не очень городов страны и расскажет, как с небольшой суммой в кармане, увидеть все самое интересное. Первый в нашем списке – город Навои .

Недавно мне посчастливилось побывать в одном из самых молодых городов Узбекистана – Навои. Пусть город еще достаточно юн, по сравнению с Бухарой и Самаркандом , но он уже имеет богатую и интересную историю. Это завораживающий мираж посреди пустыни, который дает море положительных впечатлений и остается в памяти навсегда.

Поездка на поезде “Шарк” из Ташкента в Навои заняла более пяти часов. Если вас не утомляет долгая дорога, и вы хотите немного сэкономить, то этот вариант идеально вам подойдет. Стоимость билетов на поезд “Шарк” зависит от выбранного класса и времени суток. Цена на дневной билет эконом класса составляет 81 тыс. сумов, бизнес – 120 тыс. сумов, СВ люкс-238 тыс. сумов. Если вы решите ехать ночью стоимость билета в плацкартном вагоне составит 95 тыс. сумов, купе-125 тыс. сумов, СВ люкс 223 тыс. сумов.

Если же вам важно время, выбирайте поезд “Афросиаб”, но тут важно учесть одну деталь – в туристический сезон билеты следует приобретать заранее, за несколько месяцев вперед. Стоимость билетов на этот поезд стартует от 146 тыс. сумов до 282 тыс. сумов.

Время в дороге проходит значительно быстрее, если вам повезло с компанией. Мне лично повезло, поэтому показалось, что мы доехали быстрее, чем ожидалось.

Город встретил очень жаркой погодой, но с ласковым прохладным ветерком. Мы пообедали в гостевом комплексе Oq-tepa. В этот комплекс входит кафе, юртовый лагерь и гостевой дом с комфортными условиями проживания.


В первый день нашего пребывания в Навои мы отправились в поселок Сентоб или Сентяб. Он находится в Нуратинском районе Навоийской области в 30 км от знаменитого озера Айдаркуль.

Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, то вам нужно именно сюда. Как только мы въехали в поселок, то ощутили прохладный и свежий воздух, нас приветствовало пение птиц и гостеприимные местные жители. Нуратинские горы просто заворожили своими грандиозными пейзажами.

В самой высокой точке горной системы Сентоб расположены постройки, которым более 2,5 тысячи лет, также здесь сохранились сделанные более тысячи лет назад изображения живших в то время животных.

Читайте также:
Как не получить отказ в визе? Советы профессионалов

Пока мы взбирались на вершину, нашему взору открывался потрясающий и головокружительный вид. С этой точки было видно каждую дорогу и тропинку, каждый ручеек, вся окружающая местность была словно на ладони. И чем выше поднимаешься, тем больше дивишься панораме этого красивейшего уголка нашей страны.

Здесь время словно замедлило свой ход. В этой деревушке жители своими руками строят дома из камней и глины, как это делали более двадцати веков назад их предки. Здесь готовят пищу на открытом огне, а продукты выращивают у себя на огороде. У каждой семьи есть свой скот, который обеспечивает всю семью мясом, молоком и яйцами.

Для туристов тут функционирует несколько гостевых домов, которые могут принять до сорока гостей. Средняя цена проживания стартует от 50 долларов с человека не включая питание и 100 долларов – с трехразовым питанием. Номера здесь вполне комфортабельны, они оснащены душевыми кабинами и туалетами.

По словам директора одного из гостевых домов, туристический сезон открывается с марта и заканчивается в ноябре, сюда приезжают сотни любителей экзотической природы.


Во второй день нашего пребывания в Навои мы отправились на озеро Айдаркуль. Если вы ищите интересные и необычные варианты экотуризма, то вам обязательно следует побывать здесь. Добраться до озера можно на автомобиле, в среднем дорога занимает около двух часов от города.

Айдаркуль можно назвать оазисом среди барханов. После пустынного пейзажа перед нами открылась потрясающая своими размерами водная гладь. Это второе по величине озеро на территории Узбекистана , его длина – 345 км. Как ни вглядывайся в даль, противоположного берега не увидишь.

Вода в озере соленая, но рыбы – очень много. Здесь обитает более тридцати видов рыбы, в основном сазаны и судаки. Местные жители занимаются именно рыбоводством. На Айдаркуль приезжает множество туристов, вокруг много островов, на которых можно отдохнуть без посторонних глаз. Как нам рассказали местные жители, вода в озере обладает целебными свойствами и помогает людям, страдающим кожными заболеваниями.

Кроме отдыха на островах, здесь вы можете пожить прямо в юрте посреди пустыни, покататься на верблюде, познакомится с местным фольклором и посидеть у вечернего костра. Такой отдых вы не забудете никогда. В сравнении с шумным и многолюдным городом, здесь ощущается яркий контраст спокойствия и размеренности.

После Айдаркуля мы посетили знаменитое горное ущелье Сармышсай. Здесь можно увидеть около 10 тысяч наскальных рисунков, побывать в соляной пещере, и пожить в настоящей юрте в зоне отдыха Сармышсой.

Этот исторический памятник находиться в 45 км от Навои, ближайший путь к сармышсайским петроглифам проходит через территорию детского оздоровительного лагеря “Сармыш”. Поэтому, если экскурсия организуется, когда в лагере отдыхают дети, территория лагеря пересекается пешком.

В другое время года эту часть пути можно проехать на автотранспорте. После лагеря начинается бездорожье, по которому нужно пройти еще приблизительно 2 км. Преодолев весь этот путь, вы окажетесь в урочище реки Сармыш, где находятся уникальные археологические памятники каменного века, эпохи бронзы, раннежелезного века и средневековья. Это действительно огромное и живописное место, размер территории занимает 20 квадратных км.

Здесь также находится одна из популярных среди иностранных туристов зона отдыха “Сармышсай”. Для гостей здесь проводят различные шоу-программы и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд. На территории зоны отдыха есть как коттеджи, так и юртовые лагеря.

По словам руководителя зоны отдыха Сармышсой Нафисы Вахидовой , отличие здешних юртовых лагерей именно в том, что юрты тут обустроены как гостиничные номера, внутри каждой есть душевые кабины, кондиционеры и телевизоры. Стоимость проживания в зоне отдыха “Сармышсай” для резидентов Узбекистана составляет 240 тысяч сумов, для иностранцев – 380 тысяч сумов, в эту сумму входит трехразовое питание, услуга гида и посещение соляной пещеры.

В заключении хотелось бы добавить, что Навои весьма колоритный город. Он полон интересных мест, которые стоит посмотреть не только иностранцам, но и гражданам нашей страны. Для меня было большим открытием, что этот город ничуть не уступает знаменитому Самарканду или Бухаре .

Усадьба Волконских — Суханово

Фото Усадьбы Суханово.

Время: пн.-пт.: 9:00 – 17:00, сб.-вс.: 9:00 – 18:00.

Стоимость: вход свободный.

Читайте также:
Порядок замены паспорта при смене фамилии после замужества в 2022 году

Усадьба Суханово – Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, п/о Суханово

Поместье Суханово – одна из немногих усадеб Подмосковья, где сохранилось большое количество памяток архитектуры XVIII-XIX ст., просторный пейзажный парк и озера. Хотя состояние усадьбы далеко от идеального, но, тем не менее, это не помешает посетителям окунуться в прошлое – во времена становления и расцвета Российской Империи.

Дворец Волконских

Центральное сооружение усадьбы Суханово – Дворец Волконских. Стиль постройки характеризуется как русский классицизм. Изначально оба фасада дома были оформлены как шестиколонные ионические портики.

На сегодня оригинальный портик остался лишь со стороны, которая обращена к пруду. Фасад же, который выходит во двор, после реконструкции оформлен полуротондой и чугунными лестницами.

На первом этаже интерьер дворца оформлен в египетском, турецком и средневеково-рыцарском стиле, верхние комнаты – в японском и китайском стилях.

Достоверный автор проекта Дворца Волконских не известен.

Стоит отметить, что поместье стало прототипом усадьбы Болконских в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

Жилой флигель или «Кошкин дом»

Рядом с главным домом усадьбы находится двухэтажный жилой флигель, который также известен под названием «Кошкин дом». Время возведения – конец XVIII ст.

Предполагается, что название «Кошкин дом» здание получило в связи с большим количеством некогда обитавших здесь кошек, в честь которых была установлена Скульптура Кота.

Возле дома размещена детская площадка.

Кухонный флигель

Недалеко от жилого флигеля, вдоль соединяющей дворец и дома для приезжих аллеи, размещен кухонный флигель. Скорее всего, здание было возведено в середине XVIII ст.

Дом церковнослужителей или Дом причта

Еще одна достопримечательность усадьбы – Дом церковнослужителей. Время строительства – середина XIX ст. Предполагается, что проект был воплощен по рисункам одного из детей рода Волконских.

На сегодня здание в своем первоначальном виде не сохранилось – в нем отсутствуют боковые башни дома.

Флюгер-петух, размещенный на одной из центральных башен, дошел до нас в единичном экземпляре, который, если не будут предприняты необходимые действия по его сохранению, то уже в ближайшее время он покинет место своего постоянного обитания.

Дома для приезжих

По обе стороны от дома церковнослужителей размещены два симметрических двухэтажных здания – гостевые дома «Северный» и «Южный». Время строительства – 1830-е гг.

Дом управляющего

В парке, неподалеку от гостевых домиков и дома церковнослужителей разместилось еще одно здание – дом управляющего. Беря во внимание его круглую башенку, он также как и прочие строения усадьбы, возводился с выдумкой. Время строительства – середина XIX ст.

Сегодняшнее состояние дома управляющего оставляет желать лучшего.

Мавзолей Волконских

В усадьбе Суханово находится настоящий шедевр архитектуры – Мавзолей Волконских, который был построен в период 1813-1814 гг. по замыслу Екатерины Алексеевны Волконской. В подвале помещения, в склепе, был похоронен муж Екатерины Дмитрий Петрович Волконский, который скончался от ран, полученных во время войны 1812 г.

Мавзолей Волконских ранее был церковью Св. Дмитрия Ростовского, покровителя Дмитрия Петровича.

Изначально храм не соединялся галереями с расположенными по двум сторонам от него флигелям (здесь ранее размещались женская и мужская богадельня). Небольшая колокольня, находившаяся перед мавзолеем, была окружена колоннадой. Больше всего современники поражались белокаменной «короне» Димитровской Церкви, которая резко выделялась на фоне стен из красного кирпича.

Во времена советской власти мавзолей был перестроен под столовую, а прах Волконских – перезахоронен.

Рядом с надгробными плитами Волконских, перемещенных со склепа, размещены кладбищенские тумбы младенцев Пестелей (попали в усадьбу во время ее реконструкции в 1930-е гг., когда для строительных работ в поместье было привезено большое количество надгробных плит и камней с московских кладбищ).

Недалеко от Мавзолея Волконских размещено хозяйственное сооружение – ледник.

Дева с кувшином

Скульптура «Дева с кувшином», размещенная рядом с Мавзолеем Волконских, изготовлена в 1816 г. Некогда статуя находилась у родника, а из разбитого кувшина изливалась вода.

Несколько лет назад мародерами вместе с пальцами девы был отпилен кувшин. В результате этого, с целью недопущения дальнейшего повреждения «Девы с кувшином» (правильнее уже будет сказать «без кувшина») вокруг скульптуры был обустроен металлический забор.

Конюшня

На территории усадьбы, как и в дореволюционный период, располагается конюшня (построена в 60-70-е гг. XVIII ст.), где расположены денники на 8 лошадей. Правда, конюшня находится далеко не в идеальном состоянии – она медленно, но уверенно разрушается.

Читайте также:
Особенности отдыха в Корчуле

Каменный мост

В восточном направлении от Дома Волконских находится каменный пешеходный мост, который перекинут через небольшой овраг.

Под ним – проезжая дорога. Скорее всего, назначение моста было декоративно, поскольку не могло быть потребности в строительстве столь массивного каменного сооружения, чтобы провести по нему одну из немногочисленных дорожек Сухановского парка. Предполагается, что мост был возведен в первые десятилетия XIX ст.

С моста над оврагом посетителям открывается замечательный вид на Сухановский пруд.

Беседка «Храм Венеры»

Беседка «Храм Венеры» расположена над некрутым обрывом. С этого места открываются живописные окрестности р. Гвоздна. Беседка представляет собой изящную ротонду с восемью колоннами, а сам орнамент ротонды аллегорически изображает музыку и охоту. Когда-то купол «Храма Венеры» изнутри был украшен росписью, но до нашего времени она не сохранилась. Возведена беседка в нач. XIX ст.

Кроме этого, на территории усадьбы Суханово размещены теннисные корты, волейбольная и тренировочная площадка, баня и разнообразные хозяйственные постройки; при въезде – платная и бесплатная стоянки; на берегу Сухановского пруда – пирс.

История усадьбы

Поместье известно еще с XVII ст. – в 1623 г. усадьба, в состав которой входили деревни Суханово, Ольгино и Беднягино, находящиеся на берегах р. Гвоздна, находилась во владениях воеводы князя Юрия Ушатого. В 1627 году новым владельцем усадьбы стал князь Алексей Михайлович Львов. Поскольку князь умер бездетный (1654 г.), то имение перешло во владения его племянника – князя Семена Петровича Львова.

В петровское время поместье состояло из деревень Суханово, Боброво и Лопатино. В 1697 г. Петр I даровал удел своему доверенному лицу, первому московскому губернатору – боярину Стрешневу Тихону Никитичу. После его смерти, в 1719 г., поместье вновь перешло во владения государя. Вскоре усадьба была пожалована генерал-майору Дмитриеву-Мамонтову И.И., принимавшему участие в битве при Нарве. В 1761 г. новым владельцем поместья стал Гурьев А.Г., капитан поручик лейб-гвардии Измайловского полка, который в 1769 г. продал усадьбу русскому офицеру и общественному деятелю Мельгунову А.П. В 1788 г., после смерти Алексея Петровича, новым владельцем имения становится его сын – Владимир.

В 1804 г. усадьба перешла князьям Волконским (поместье после смерти Владимира Мельгунова перешло во владения его дочери, Екатерины, которая вышла замуж за князя Дмитрия Петровича Волконского), в роду которых оставалась до 1917 года. Предполагается, что именно в период 1805-1824 гг. был создан сегодня существующий дворцово-парковый ансамбль.

Петр Михайлович Волконский, племянник Дмитрия Петровича, занимая должность министра двора и заведующего постройками публичных зданий, имел возможность привлечь к работам на усадьбе таких известных архитекторов, как К. Росси, И. Шарлемань, Д. Жилярди, А. Григорьев, А. Менелас и В. Стасов. Кроме этого, Петр Михайлович, будучи приближенным к Александру I, а потом и к Николаю I, смог добиться майората, особого права, в соответствии с которым поместье переходило по наследству исключительно старшему представителю рода Волконских.

После революции, в 1920-х гг. поместье было отдано под революционный комитет, далее – под приют для беспризорников. В 1935 г. усадьба переделана под санаторий, после – здесь был обустроен Дом творчества Союза архитекторов. В конце 1930-х гг. по проекту Виноградова Н.Д. кардинальным изменениям подвергся Мавзолей Волконских.

После Великой Отечественной Войны, в 1946 г., частично разрушенное поместье было восстановлено по проекту архитектора Кокорина В.Д. В 1960 г. усадьба Суханово была признана памятником общесоюзного значения.

В 1993 г. имение было передано Госпредприятию «Историко-культурный центр «Суханово», которое за несколько лет умудрилось превратить памятник архитектуры в развалины. В 1996 г. Союз архитекторов сумел вернуть усадьбу, которая в 2002 г. была закрыта на реконструкцию. Сегодня здесь находится частное учебное заведение.

Любуясь архитектурными шедеврами Усадьбы Суханово, трудно представить себе, что все это былое величие когда-нибудь уйдет бесследно, рухнет под властью времени. В этом есть какая-то горечь, обида для всех нас, для всех тех, кто не сумел сохранить то, что когда-то было создано предками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: