Фотографии Пляжа Кокс Базар

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов
Бронирование отелей, вилл, апартаментов
Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников
Аренда автомобиля за границей и в России

Сравнение цен аренды авто у разных прокатчиков. Вы задаете параметры поиска – сайт находит вам автомобиль в заданном месте по самой низкой цене

Цены в рублях и оплата в рублях – для тех у кого только рублевый счет

Цены в Евро и оплата в Евро – для тех у кого счет в Евро и аренда в Европе

Выбор туристической страховки
Сайт Винского
Реклама на форуме Винского
  • Список форумовАЗИЯ форумИНДИЯ форумОбщие вопросы об Индия
  • Изменить размер шрифта
  • Smartfeed
  • Блоги
  • Правила
  • Инструкции
  • FAQ
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход

Бангладеш на выходные: Читтагонг и Cox’s Bazar – вопросы

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Бангладеш на выходные: Читтагонг и Cox’s Bazar – вопросы

AddictedToThai » 30 мар 2006, 10:16

Olli » 30 мар 2006, 12:04

AddictedToThai » 30 мар 2006, 12:18

Olli » 30 мар 2006, 19:18

Ой, как ты меня не порадовал по датам!

AddictedToThai » 30 мар 2006, 19:33

Ой, как ты меня не порадовал по датам!

voyager1970 » 30 мар 2006, 20:47

“He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future.”
— George Orwell

Olli » 30 мар 2006, 20:58

AddictedToThai » 30 мар 2006, 21:00

AddictedToThai » 30 мар 2006, 21:02

voyager1970 » 30 мар 2006, 21:33

“He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future.”
— George Orwell

STAM » 31 мар 2006, 02:19

Можно поподробнее?
Сейчас из Франкфурта через Даку на БКК летает Биман, цена низкая
Xотел брать билет, но все искал где же грабли. Немного инфы из личного опыта, плиз

AddictedToThai » 31 мар 2006, 07:05

voyager1970 » 31 мар 2006, 09:14

da net,grablei net,zeni nizkije,obsluzhivanije horoshee,a to chto bardak,tak chto echemozhno hotetj ot odnoi iz bedneishih stran mira?opazdivaut samoleti,no tehnicheskoe sostojanie ok.letal s nimi mnogo raz,prosto raz kukoval v Bkk 9 chasov.drugoi raz zasel na sutki v dakke.no mne slava bogu,bilo speshitj nekuda..

to Addicted to thai. foto visilau,tolko krasot na nih malo,zato aborigeni vo vesj rost.

“He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future.”
— George Orwell

AddictedToThai » 31 мар 2006, 09:33

STAM » 01 апр 2006, 00:37

Спасибо, но не утешил.
Дело в том, что рейсы раз-два в неделю, поетому если застрянешь, то ждать до следуюшего?

voyager1970 » 01 апр 2006, 07:11

“He who controls the present, controls the past. He who controls the past, controls the future.”
— George Orwell

am » 08 апр 2006, 18:07

Народ, я сейчас нахожусь в Коксе, если есть вопросы – буду рада ответить.

Кстати, сейчас открыли дневные ежедневные рейсы Читтагонг-Кокс, GMG airlines, они немного подороже, чем Биман, но немного и надежней. Но, раз на раз не приходится, может и задержаться, и не полететь. Были преценденты.

Бнк-ЧТг – летает тай airways, три раза в неделю. Так было по крайней мере месяц назад.

Из Читтагонга до Кокса можно автобусом. Идет около 5-6 часов, если нужно, могу уточнить и по времени, и по стоимости.

Да, скоро здесь пойдут дожди – приближается пора циклонов.
В общем, будут вопросы – обращайтесь.

В Кыргызстан к Повелителю Неба: как я добирался к леднику Энильчек

Сегодня я попробую погрузить вас в события дней, когда я добрался в сердце Тянь-Шаня. Там, куда обычно ходят пешком на пару недель, мне удалось поездить колесами. С приключениями и морем впечатлений — к подножиям великих гор, к самому леднику и заброшенным горным тропам.

Это был уже тот момент путешествия, когда до графика становится все равно, поэтому вместо раннего утра я выезжаю из Каракола на восток около полудня. После того как забил на будильник и встал в 9, два часа я потратил на завтрак, снятие наличных денег и покупку тортика — вдруг захотелось. Ездить в горы своем внедорожнике удобно — можно питаться не только обильно, но и вредно для фигуры. Связной получает последние указания о моих планах, о том сколько в машине еды, топлива, и о сценариях на случай травмы или поломки. Я ухожу в горы минимум на 4 дня в одиночку, и если вы вдруг не знали — у нормальных героев-одиночек всегда приготовлен надежный тыл.

Долина, по которой идет дорога в поселок Энильчек на одноименной реке, вытекающей из одноименного ледника — невероятно живописная. Дорога, хоть кажется старой и неухоженой, относительно свежая — на памятном камне о строительстве значится 1987 год. Она имеет индекс А364, и на старых картах замыкается кольцом с Барскооном. Но сбор информации показал что в явном виде кольца уже не существует. Однако, обрывочные реплики навроде «ну там раз в год электрики на Урале ездят», а также редкие отчеты сумасшедших велосипедистов, это кольцо прошедших — интригуют, и я намерен проверить, как оно там на самом деле.

Я понемногу набираю высоту. У меня есть пеший высотный опыт, но я еще не набирал выше 3000 м за рулем — быстро и сидя, поэтому внимательно слежу за ощущениями. Отмечаю как немного тяжелеет голова, и как снова она светлеет когда останавливаюсь и резво пробегаюсь с камерой. Удивляюсь тому, что небольшая высота уже чувствуется. Хотя это мог быть вчерашний коньяк.

На перевале Чон-Ашуу сюрприз — снег! Позже местные скажут что в долинах той ночью снега насыпало по колено, но на дороге его немного, и проблем для Митсубиси он не доставляет. Зато получается красивая фоточка моего Господина Горных Дорог из вводной части рассказа — я вспоминаю слова красивой песни. Ну или госпожи, если считать что машина у меня — не он (джип, внедорожник, пикап), а она (Митсубися, Л200, Элька).

Читайте также:
Особенности работы в Германии для иностранцев

За перевалом снова лето и средней сохранности асфальт. Первая действующая погранзастава. Расспрашиваю солдат об обстановке, много ли приезжих в долине (немного), о том куда ездят местные (обрывки инфы о том, что там с «кольцом»). Парни разговорчивы, ведь у меня есть для них курить. Сигареты взрослым и киндер-шоколадки детям — универсальные инструменты для завязывания диалогов, я имею их в достатке, притом что сам не курю и терпеть не могу эти химозные конфеты.

Горы вокруг даже днем дают глубокие тени.

Поселок Энильчек я осматриваю очень бегло, ведь сюда я еще вернусь. К тому же меня мало интересуют заброшки и разруха неудавшегося проекта освоения здешних полезных ископаемых, оставляю эти истории коллегам-путешественникам и журналистам. Мой путь ведет дальше, в долину реки, мимо следующей погранзаставы со смешным названием Майда-Адыр. Если бы я знал его тогда, то непременно пошутил бы на тему «не чистым трубочистам стыд и срам». Но тогда я его не знал, и вспоминал под впечатлением пейзажа творчество Крематория.

…Мы вырвем столбы
Мы отменим границы
О, маленькая девочка,
Со взглядом волчицы…

Пока я дожидался на заставе пограничника и нужных записей в специальную пограничную тетрадку, случился странный диалог с водителем буханки, ожидавшим туристов. На мои вопросы о проезде к леднику он вдруг сильно возбудился и заявил что дороги туда нет, а я утоплю машину в реке и разобью об камни, нечего туда соваться, «доезжай как все до альплагеря Ат-Джайлоо и не выпендривайся». Пограничник не подтвердил реплик мужика, не опроверг, отметил только что на неделе в долину уходили две машины, и одна вроде бы к леднику, но не знал докуда она доехала.

Прижим после заставы оказался кое-как расчищенным и не доставил затруднений. Как и дорога до альплагеря. Дело идет к вечеру, свет становится мягким, хочется фотографировать без остановки.

Ну то есть наоборот. Останавливаться за каждым поворотом. Вечная дилемма путешественника с камерой — снимать здесь или искать пейзажи и ракурсы дальше?

Вечер перестает быть томным после того как я выезжаю на место слияния Ат-Джайлоо и Энильчека. Дорога уходит в каменистое русло с множеством рукавов и теряется. Здешний чабан, в отличии от пилота буханки на заставе, сообщает что дорога к леднику есть, туда не так давно ходил 469-ый уазик, и главное препятствие — это здесь, в слиянии двух рек, рукава которых нужно пройти вброд по камням и дальше идти по следам Уаза. «Если проедешь» — замечает вскользь.

Я спрыгиваю в русло там, где пастух показал начало маршрута. Воды немного, но следы я теряю практически сразу. Издали каменные поля кажутся ровными, но на самом деле они прорезаны глубокими бороздами и усыпаны валунами. Перемещаться по ним получается медленно. Наступает вечер, а я все еще шарюсь по рукавам Ат-Джайлоо в поисках следа. Вспоминаю как читал в одном из отчетов совет «ехать по лошадиным следам». Ну что сказать, лошади довольно творческие скотины, и ходят по долине весьма затейливо. И как выяснится позже, вовсе не только туда, куда мне надо. Второй контекст, в котором я думаю о лошадях — это легкое раздражение, когда машина штурмует каменные уступы на пределе геометрической проходимости. Вжжж, вжж, хрррямс — морда со скрежетом ворочает камни. «да кувыркнись оно конем!» … пихаю газ, ХРЯЯЯЯСЬБУУМС — ура, выехал. Кажется, пороги погнул и защиты, никогда такого не было и вот опять. Может еще и бампер снизу заломал, но и его тоже того… конем.

С такими спецэффектами я забираюсь на выступ горного склона и понимаю, что дальше ехать некуда. Но ведь мне сверху видно все, ты так и знай — и что-то похожее на дорогу я тоже вижу. Съехать прямо со склона, кажется, можно, но ОЧЕНЬ стремно. Солнце тем временем заходит. Ок, для ночевки место подходит — значит, подумаю об этом завтра. На мое счастье ветра нет. Я разворачиваю лагерь, быстро ужинаю и укладываюсь спать. А проснувшись утром, ни разу не жалею о том, куда заехал.

Утром, на свежую голову, я решаю не рисковать со склоном, прикидываю сверху маршрут по руслу и возвращаюсь к реке обратно. Снова шарюсь через валуны, форсирую пару рукавов. Где дорога — непонятно, но кажется вооон там, сейчас на нее выеду. Ой, песочек, а кто тут нормально не стравил колеса? Да ладно, камешки же вот, а дальше вообще хорошо. Вжух — и красиво усаживаюсь на все брюхо в рыхлый черный песок. Ура, приключения! На свет извлекается хайджек, перчатки, и в следующий час я вывешиваю колеса, таскаю под каждое из четырех камни, теперь уже стравливаюсь как положено и легко выезжаю из ловушки. Ловлю мысль — пейзаж чтоб застрять я выбрал исключительно удачный.

После реки Ат-Джайлоо дорога действительно появляется, такая неплохая колея. Но еще несколько раз она уходит либо в бассейн Энильчека, либо в сыпухи, и тогда мне остается только едва заметный след уазика. По следу видно что Уаз тоже искал проезд по каменным лабиринтам, то взбираясь на уступы, то спрыгивая в броды. Но уазик короче, выше и легче чем Митсубися, и много где мне приходится искать свой путь. Я уже никуда не спешу и стараюсь почаще фотографировать.

Масштабы. Вершина на заднем плане, скрытая зацепившимися за нее облаками — это Пик Нансена, 5697 метров. Горная стена, которая видна четко — уверенно за 4000 м. А там где стоит Митсубися, всего 2700. То есть между планами легко поместятся в высоту несколько Останкинских телебашен или парочка небоскребов Бурж Халифа, самого высокого в мире. На местности от этих масштабов натурально перехватывает дыхание. А мозг взрывается когда осознаешь что на десятки километров вокруг мы тут единственные — маленький человек и маленькая(ха-ха) машинка среди гигантских гор.

Читайте также:
Опасно для отпуска: 8 стран с высоким риском стихийных бедствий

Время после обеда, и я уже третий раз теряю дорогу в этих тянь-шаньских пампасах. Кажется что ехать напрямки можно, но на самом деле нельзя. Валуны в пол-колеса не кажутся проблемой по одному, но когда они за каждым кустом, скорость падает до медленнее чем пешком. Останавливаюсь выпить чаю, прохожусь с кружкой немного в сторону, посмотреть куда ехать. А когда оборачиваюсь — вижу как туча, до того зацепившаяся за гору, медленно переваливается в долину.

С другой стороны на глазах разворачивается радуга и какой-то нереальный вид. Какая тут композиция, у меня глаза разбегаются по всей панораме. Быстрым шагом возвращаюсь к машине — потому что в любой непонятной ситуации ставь в кадр Митсубисю! В оставшуюся минуту, до того как туча расползется и все станет равномерно серым, получается этот кадр. Обалденные спецэффекты.

Километр за километром, и я добираюсь до ледника. Вообще, если честно, к самому леднику мне было не очень нужно, я собирался остановиться напротив выхода на перевал Тюз, который расположен напротив Пика Нансена. Но там я выбрался на берег основного рукава Энильчека и понял что не понимаю как перейти мощный поток вброд ни на машине, ни пешком. Позже, когда я разглядывал реку с почти километровой высоты, мне показалось что достаточно мелкие места с пологими выходами есть, но там, снизу, было ничего не понятно, и я решил не тратить время.

Морена ледника Энильчек здесь уже в прямой видимости.

Ледник издали выглядит как огромные горы грязи, при ближайшем рассмотрении — как россыпь невероятного разнообразия камней поверх грязного льда. Фанаты геологии, наверное, остались бы тут жить. А я в остатках вечернего света делаю выход-разведку на предмет как переходить ледник в завтрашнем походе к вершинам, на высоту свыше 4000 м.

Место под одинокой ивой для лагеря просто идеально, и здесь посреди каменных россыпей настоящим подарком оказываются сухие дрова. Разворачиваю лагерь основательно, на несколько дней. Вкусный ужин со свежими овощами, поджаренным мясом и праздничным тортиком — ведь маршрут к леднику взят! Добрался.

…Ты видишь как пляшут огни
Индейских костров…

Эта музыкальная ассоциация с фотографией появится много позже. А в тот момент я отхлебываю ароматный индийский масала-чай с молоком, фоном тихонько играют мантры и прочий new age. Медитативное состояние.

Завтра будет пеший трек на перевал Тюз — 26 километров за 14 часов, с набором высоты отсюда с 2700 на 4100 метров и обратно, я достигну своей выдуманной цели и увижу Хан-Тенгри. Для этого сюжета приготовлен отдельный пост. Как и о возвращении, и о том чем завершились поиски остатков «кольца» А364.

А сейчас я остаюсь один на десятки километров вокруг, в самом сердце Тянь-Шаня, с неба мне светят звезды, а рядом стоит крепкий внедорожник, который привез меня сюда. К Хану-Тенгри, Повелителю Неба.

Подписывайтесь на блог, там выходят записи не только для этого сообщества, и они появляются раньше.

А в профиле вы найдете где искать фотографии, которые не поместились в положенные здесь 20 штук.

Ледник Иныльчек. Озеро Иныльчек

Озеро или, правильнее сказать, ледник Иныльчек – это самый крупный и быстрый ледник в Киргизии, два рукава которого носят название Северный и Южный Иныльчек.

Около 4% территории Киргизии (8 тысяч кв.км) занимают ледники и вечные снега. Ледники Кыргызстана – уникальное хранилище пресной воды, основной источник и резерв водных ресурсов Средней Азии и Казахстана. Значение ледников в народном хозяйстве огромно, так как они дают начало рекам, без которых невозможно земледелие в прилегающих пустынных и полупустынных районах. Именно им обязаны своей жизнью многие оазисы Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Ледник Иныльчек расположен восточнее озера Иссык-Куль на самой высокой и труднодоступной части всего Тянь-Шаня – массиве Хан-Тенгри. Этот район характеризуется довольно мощным оледенением; здесь насчитывается немало вершин выше 6000 м – самая высокая из них – Хан-Тенгри (6995 м) – и самый северный на земном шаре семитысячник – пик Победы (7439 м).

Как уже было упомянуто ранее, ледник Иныльчек делится на Северный и Южный. Южный Иныльчек – это как раз и есть самый крупный ледник Тянь-Шаня и второй по размерам горный ледник стран СНГ после ледника Федченко на Памире. Длина ледника составляет 58,9 км, площадь – 567,2 кв.км. Он берет начало в районе Хан-Тенгри, и его язык длиной 43,2 км при средней ширине 2,2 км опускается до 2800 м. Южный Иныльчек течет несколько километров на север, а затем резко поворачивает на запад. Толщина льда в нижних частях языка составляет 150 – 200 м.

Подкова хребтов ледника Южный Иныльчек состоит из трех хребтов: Тенгри-Таг, Меридиональный и Кокшаалтау. Мощные левые притоки ледника, залегающие в северных отрогах хребта Кокшаалтау, имеют собственные названия: Звездочка, Дикий, Пролетарский турист, Комсомолец (с востока на запад). Самые крупные из ледников-притоков – это ледники Звездочка и Дикий.
Это самая высокая горная система всего среднеазиатского Тянь-Шаня. Вместе с восточной частью хребта Сарыджаз, она создает барьер влажных ветров с озера Иссык-Куль и мощнейший снегосбор, рождая ледник Иныльчек. Этому способствует также ровный коридор долины реки Иныльчек между хребтами Сарыджаз с севера и Иныльчек-Тау с юга. Подкову венчают два семитысячника – Хан-Тенгри и пик Победы, расположенные друг напротив друга.
Хоть Хан-Тенгри и не дотягивает пяти метров до 7000 м, но в силу разных причин, особенно исторических, он признается таковым всей мировой альпинистской и туристской общественностью. Вышеуказанный район вместе с восточной частью хребта Сарыджаз и ледником Северный Иныльчек среди туристов и альпинистов объективно считается таким же сложным, если не сложнее другого горного района – Памира. В первую очередь осложнения приносит неустойчивая погода и резкие снегопады, нарушающие планы и маршруты восходителей и туристов. По многим параметрам район подобен Гималаям. Поэтому многие экспедиции или восходители из стран СНГ последней ступенью своей подготовки, как завершающий этап, выбирают именно этот район.

Читайте также:
Заказ железнодорожных билетов

Между хребтами Сарыджаз и Тенгри-таг на запад течет большой ледник Северный Иныльчек. Он тянется более чем на 30 км. Ледник труднодоступен – его долина находится между мощными хребтами, а горловина долины заперта уникальным ледниковым озером Мерцбахера.

Озеро Мерцбахера
Временем образования современного озера принято считать период после окончания на Тянь-Шане малой ледниковой эпохи, т.е. начало или середина 19 века, хотя есть основания предположить, что озеро возникало не менее двух раз. Этот уникальный водоем неправильной формы с плавающими в нем айсбергами был назван в честь
немецкого географа и альпиниста Готфрида Мерцбахера, который открыл озеро в 1902 году.

Озеро расположено в месте соединения Северного и Южного Иныльчека, лежит оно на высоте 3304 м над уровнем моря. Общая его площадь составляет 4,5 кв.км, а глубина – 60-70 м. Озеро состоит из двух бассейнов, лежащих на двух различных уровнях. Верхнее озеро диаметром около двух километров располагается примерно на 400 метров выше другого. Его прозрачные воды отделены от нижнего озера перемычкой. В нижнем озере, длина которого около 2 км, в начале летнего сезона, когда оно еще не заполнено талыми водами, показывается плотное илистое дно, в которое вкраплены фантастические образования льда, отколовшиеся от ледника Северный Иныльчек. Каждый год, обычно в первой декаде августа, озеро прорывается вниз по долине, и по нему плавают огромные ледяные глыбы, достигающие размеров с небольшой дом. К середине либо концу августа озеро наполняется до максимальных размеров, продавливает ледяную плотину ледника и с шумом устремляется вниз по ущелью к началу реки Иныльчек, чего, в общем-то только и ждут любители экстремального сплава на плотах.

С берегов озера Мерцбахера открывается величественная панорама высочайших пиков Тянь-Шаня. Ледяное безмолвие заснеженных великанов никого не сможет оставить равнодушным к красоте этого вечно сияющего ледяного края.

Наверняка Вас сможет заинтересовать загадка этого неземного чуда. Каждый год, в период с июля по август, озеро, содержащее 129 миллионов кубометров воды, внезапно за 2-3 дня полностью исчезает! Наполнение его начинается заново с таянием ледников. Существует много различных гипотез, которые пытаются объяснить эту, так называемую, «аномалию», но ни одна из них так до сих пор и не нашла своего полного подтверждения. «Сердце Тянь-Шаня» неразгаданно по сей день…

Массив «Властелина Духов»
Как уже было сказано, озеро Иныльчек расположено в горном массиве Тянь-Шаня – Хан- Тенгри. Долгое время из-за своей труднодоступности эти территории оставались неисследованными. Люди не смели углубляться в высокогорные районы, испытывая чувство угнетающего страха перед величественными и неприступными снежными вершинами, и рассказывали легенды о таинственной стране Тенгри-таг. Поэтому и свои названия здешние районы получили соответствующие. К примеру, Тянь-Шань в переводе с китайского означает «Небесные горы», массив Хан-Тенгри имеет местное название Тенгри-таг, что в переводе с уйгурского – «горы духов», а вершина массива приобрела название Хан-Тенгри, то есть «Властелин духов». Кстати, происхождение слова тенгрианство (комплекс религиозных воззрений древних монголов и тюрков) восходит именно к слову «тенгри», что значит «обожествление неба».

Массив Хан-Тенгри, состоящий из нескольких хребтов и вершин, находится в восточной части Центрального Тянь-Шаня и до сих пор привлекает к себе не только опытных альпинистов, но и ученых. Высочайшие вершины массива находятся вблизи Меридионального хребта и на нем самом. Пик Победы возвышается в хребте Боз-кыр, а к северу от него, в хребте Сталина стоит пик Хан-Тенгри.

Хан-Тенгри – вторая по высоте вершина (6995м) Центрального Тянь-Шаня (после пика Победы). По вершине этого пика проходит граница трех государств: Китая, Казахстана и Кыргызстана. Он имеет удивительно-правильную пирамидальную форму и возвышается над ближайшими пиками гряды Тенгритау на целый километр. Это одна из самых красивых вершин мира. Казахи и киргизы с незапамятных времен называют ее Кан-Тоо (от тюркского «кан» – кровь, «тоо» – гора). Называют ее так, потому что здесь во время ни с чем не сравнимого алого заката солнца верхняя часть вершины становится почти красной, а тени от проносящихся над ней облаков создают подобие стекающих с нее красных струй. Условия подъема на Хан-Тенгри трудны из-за частой непогоды, ураганных ветров и низких температур.
Ежегодно на нем проводятся альпиниады.
Классические маршруты восхождений на эти вершины начинаются с ледников Южный и Северный Иныльчек и изобилуют лавиноопасными склонами и длинными карнизными гребнями. Впрочем, опытные альпинисты, располагающие достаточным выбором специального снаряжения, вполне смогут обеспечить безопасность своего продвижения.
Погодно-климатические условия этих районов крайне изменчивы и снежная обстановка может резко меняться даже в течение суток (средние июльские температуры не превышают 4-7°С, а январские опускаются до 19-22°С мороза). Густота схода лавин на склонах этих гор нередко составляет до 5 лавин на 1 км. Лавины здесь сходят практически на протяжении всей зимы, но наиболее мощные идут с марта.
Этот район давно облюбован самыми опытными высотными альпинистами всего мира. Ежегодно сотни команд приезжают сюда, дабы испытать свои силы на пути к вершине самого северного семитысячника мира – пика Победы и красивейшей пирамиды Хан-Тенгри. Наиболее удобными вариантами заезда в район являются маршруты из Бишкека и Каракола.

Пик Победы – высочайшая вершина Тянь-Шаня (7439 м) и самый северный семитысячник планеты. Он похож на огромного угрюмого великана, прилегшего отдохнуть недалеко от подножия внушительной сияющей пирамиды Хан-Тенгри. Дни с благоприятной погодой редки и часто сменяются продолжительными ненастными периодами, во время которых леденящий ветер из пустыни Такла Макан с многозначительным названием Бескунчак («Тысяча чертей») делает восхождение крайне сложным и опасным. Зато в редкие погожие дни внимательный наблюдатель легко может угадать полукилометровый знак «$» на вершинном скальном бастионе пика Победы.

Читайте также:
Куда поехать и где отдохнуть в Беларуси: список

Ледник Иныльчек и вся окружающая его территория – это сказочная страна Снежной Королевы, великолепная и несравненно красивая, но в то же время жестокая и холодная, полная загадок и тайн, эту страну охраняют тысячи духов, которые никому не позволят пройти здесь незамеченными и никого не оставят без внимания. Но, несмотря на страх, люди все равно идут сюда, покоряют безмолвные просторы ледников, восходят на вершины заснеженных семитысячных вершин. А как же хранители-духи? – спросите Вы. Они не пропускают лишь тех, кто слаб духом и телом, но если Вы пришли сюда с твердым решением покорить эти земли – они склонят голову перед Вами и не только не тронут Вас, но и будут оберегать от всех опасностей, которых может возникнуть так много среди ледников и замерзших каменных гигантов. Поэтому, чтобы покорить своей воле Тенрги-Таг, Вам необходимо только решить, хотите ли Вы этого на самом деле и готовы ли Вы для этого. А если Вы готовы, то наша компания с радостью организует для Вас тур в волшебный мир киргизских гор и сияющих серебром гигантских ледников, которые поведают Вам свои тайны и отдадут Вам на память об этом месте частичку своей удивительной красоты.

© Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».
Копирование и использование данного материала – только с разрешения автора.

Достопримечательности Кыргызстана: Ледник Иныльчек

Есть у природы такие ландшафты, которые не поддаются точному определению, величественный горный узел Муздаг –«Ледяные горы», яркое тому подтверждение. Расположен он в самой крайней и высокой точке Центрального Тянь-Шананя, недалеко от границ с Казахстаном и Китаем, включая в себя огромную территорию невероятной красоты горных массивов, самыми популярными из которых являются семитысячники Пик Победы и Пик Хан-Тенгри, ледник Иныльчек и высокогорное озеро Мерцбахера.

Грандиозный вид открывается с борта вертолета на подлете к «Ледяным горам», куда ни глянь, внизу расстилается белое царство вечных льдов, а горные хребты, зубами хищной акулы, вспарывают синеву небес. Взгляд сразу выделяет две главные вершины МуздагаПик Победы и Пик Хан-Тенгри, как родные братья стоят они напротив друг друга…

Если разобраться, пик Победы это вовсе не гора и, тем более не утес, это огромный горный район. Свое начало он берет на стыке самых высоких хребтов Тянь-ШаняКокшал-Тоо и Меридионального, в месте их соединения высота достигает 7003 м – это восточная вершина Пика Победы. От нее гребень уходит на запад, несколько понижаясь, потом резко взмывает вверх, образуя пик Советской Армении, и после небольшого спуска выходит на самую высокую точку хребта.

Главная вершина пика Победы весьма необычна – это, довольно острый гребень, ледовый на западе и скальный на востоке, протяженностью около 1500м. На запад он уходит уступами, снижаясь до высоты 6900м, и ниже. Так продолжается до нового небольшого повышения в 6018м. Собственно этой вершиной и заканчивается 10 километровый «трехглавый дракон» – пик Победы, а его «хвост», массив Кокшал-Тоо продолжается на запад, имея в своем запасе еще несколько «подарков» для альпинистов, высотой в 6744, 6565 и 6088 м.

Его брат – Пик Хан-Тенгри, по мнению многих специалистов, одна из самых красивых вершин на земле. По своему виду он напоминает детский рисунок – практически идеальная мраморная пирамида, покрытая саваном нетающих льдов и снегов.

Гора находится на самой границе между Казахстаном и Кыргызстаном, и по праву считается достопримечательностью обеих стран.

В переводе с уйгурского название «Хан-Тенгри» переводится, как «Хозяин небес» или «Отец духов», это связано с тем, что в древности горе поклонялись как божеству. Еще бы, кто видел Хан-Тенгри в час заката, никогда не забудет священный ужас, ледяной струйкой стекающий за воротник, когда твоим глазам открывается зрелище скального исполина окрашенного садящимся солнцем в чудовищно багровые тона.

Первое упоминание о пике встречается в китайских летописях более 1200 лет назад, а первое покорение гиганта, состоялось в 1931 году украинскими альпинистами.

И с тех пор, как говорится: «не зарастает народная тропа». Пик Хан-Тенгри и Пик Победы, без преувеличения, самые популярные объекты Тянь-Шаня у альпинистов всего мира, своеобразная горная Мекка.

Прямо у подножья Пик Хан-Тегри гигантской змеей расползается ледник Иныльчек, подкравшись сзади, он двумя рукавами обтекает исполина, взяв вершину в ледяной плен.

Это самый крупный и быстрый ледник Кыргызстана и второй по величине в СНГ.

Да-да, вы правильно поняли, именно быстрый. Глубоко ошибаются те, кто думает, что ледники это что-то навечно застывшее. Они живые, и они движутся. Есть среди них тихоходы, а есть просто «гонщики», и скорость их сползания колеблется от 10 до 200 м в год.

Как вы уже поняли, Ледник Иныльчек делится на два рукава – Северный и Южный. Так вот, именно Южный Иныльчек, и считается самым большим в стране. Его длина составляет почти 60 км, а занимаемая площадь – 572 км кв. «Язык» ледника, длиной 43 км, при средней ширине 2,2 км, опускается на 2800 м., толщина ледяного панциря наверху достигает 500 м, а в нижних его слоях составляет 150-200м.

Внизу поверхность «языка» покрыта наносами из земли и камней, на нем растут ромашки-рихтерии и эдельвейсы, а в верхнем течении, стоят трескучие морозы до -30С даже летом, дуют ураганные ветры, не прекращаются сильные снегопады.

По ходу своего течения ледник делится на несколько притоков, которые уходят к северным отрогам хребта Кокшал-Тоо, они живут собственной жизнью и даже имеют собственные названия: Звездочка, Дикий, Пролетарский турист, Комсомолец.

Читайте также:
Места для отдыха в Восточной Африке

Северный Иныльчек в своем движении уходит на запад, на расстояние в 30 км и теряется между хребтами Сарыджаз и Тенгри-Таг. Он не так масштабен как Южный, но, по словам альпинистов более труднодоступен и коварен.

Вообще, ледники Кыргызстана – это почти 4% площади всей страны, значение их огромно и переоценить его нельзя. В них содержится более 650 куб. пресной воды, они дают начало горным рекам и озерам, именно им обязаны жизнью многие оазисы Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

У подножья Пика Хан-Тенгри, на высоте в 3400 м над уровнем моря, располагается еще одна составляющая комплекса «Иныльчек» – озеро Мерцбахера.

Это абсолютно загадочный природный объект, озеро подобно гигантской ванне, периодически сливает воду.

Открыт водоем был совершенно случайно. В 1902 году экспедиция немецкого географа и альпиниста Годфрида Мерцбахера отправилась изучать Муздаг. И здесь, в труднодоступном месте, у подножья Хан-Тенгри, обнаружила небольшое озеро, зажатое в снежном плену между ледниками Северный и Южный Иныльчек. Подойти же к нему группа исследователей смогла только после двенадцатикилометрового изнурительного перехода через Южный рукав ледника.

Озеро не может похвастаться большими размерами. Длина его составляет 4 км, ширина всего километр, а максимальная глубина достигает 60-70 м. Берега водоема образованы круто уходящими вниз скалами, а вся поверхность водного зеркала усеяна плавающими ледяными глыбами. В зависимости от направления ветра они, то рассеиваются по всей площади озера, то скапливаются у одного из берегов. Их огромные вершины протаивают под ярким солнцем и с грохотом рушатся в воду, они переворачиваются, тонут и выныривают, в общем, ведут себя как самые настоящие айсберги.

Однако в один из дней, чаще всего это происходит в августе или сентябре, вы можете не застать идиллию с плавучими льдами. Вашим глазам предстанет неприглядная картина пустой чаши озера с хаотично разбросанными по дну обломками айсберговых глыб.

Это значит, что вода ушла, озеро в очередной раз, ни смотря на мощную ледяную «плотину» в его основании, сбросило воду.

Так происходит из года в год. Как только лоно озера наполняется талыми водами, срабатывает неизвестный механизм, и вода просто сливается куда-то под ледник.

250 млн. кубометров воды с шумом и грохотом, в течение нескольких дней выливаются из горловины озера и в 15 км ниже «плотины» вырываются наружу, образуя неудержимый поток, который полностью заполняет долину реки Иныльчек. Сброс воды принимает характер катастрофического наводнения, с неудержимой силой стремнина несется по руслу, за несколько часов преодолевая расстояние в 50 км, и вливается в не менее бурный поток реки Сарыджаз. Только на территории Китая водная стихия несколько ослабевает, становясь одной из составляющих Великой Желтой реки, и уже почти неторопливо несет свои воды к океану.

Вообще, в сбросе высокогорными водоемами талых вод нет ничего удивительного, однако в случае с озером Мерцбахера, все природные механизмы, запускающие этот процесс перевернуты с ног на голову и ученые до сих пор не нашли ответов на очевидные вопросы.

В какой момент и почему начинается водосброс? Где находятся каналы стока, и что играет роль клапана? Почему клапан закрыт в период наполнения озера, и как озеру удается наполниться за время таяния снегов, ведь это столь короткий период?

На эти и другие вопросы еще только предстоит ответить научным экспедициям, отправляющимся на изучение феномена.

Но вам повезло больше, вы можете посетить эти сказочные края как турист, и потребуется для этого самая малость: немного твердости и упорства, желание и юношеский задор, и тогда ни одна вершина мира, ни один ледник, и уж тем более, ни одно ледяное озеро, не смогут устоять перед вами, а мы, со своей стороны, в этом вам обязательно поможем.

Фотографии ледника Иныльчек

Проект “КЫРГЫЗСКИЙ ФОТОАРХИВ”

. история Кыргызстана в фотографиях
. история фотографии в Кыргызстане

  • ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ
  • ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
  • ГЛАВНАЯ
  • О ПРОЕКТЕ
  • НОВОСТИ
  • ФОТОАРХИВ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ
  • НАШИ ПАРТНЕРЫ
  • ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
  • ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ
  • ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ
  • ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
  • ПИШПЕК ФРУНЗЕ БИШКЕК
  • ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
  • ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
  • ФОТОЛЕТОПИСЬ
  • КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • БЛАГОДАРНОСТИ

На леднике Иныльчек у подножья пика Хан-Тенгри Фото:1929год

Фотограф: Сергей Шиманский

Аннотация: Все снимки сделаны во время экспедиций Украинской Академии Наук в 1929-33 годы. Начальник экспедиций 29-32 годов Погребецкий Мих. Тим. Начальник Украинской экспедиции 1933 года Исаак Ландо.

«Ледник Иныльчек – 80 км. длины. Здесь уже высота 4.5 км., дальше будет 6.0 км., т.е. выше Эльбруса. Кругом лед и скалы. Так день за днем целый месяц, пока не будет нанесен на карту какой нибудь перевал, хребет или ледник».

Историческая справка: Пик Хан-Тенгри, находящийся в хребте Тенгри-Таг, имеет форму острого пика, весьма рельефно выделяющегося среди соседних вершин. Его название в переводе с тюрского означает «Повелитель неба».
Хребет Тенгри-Таг разделяет ледники Южный Иныльчек и Северный Иныльчек. Нижняя часть ледника Северный Иныльчек, протяженностью около 4 км, свободна ото льда и заполнена озером Мерцбахера. Природа не поскупилась, одарив Кыргызстан замечательными горными пейзажами. Лишь в результате двух экспедиций 1902-03 и 1907-08 гг. немецкого географа Г. Мерцбахера удалось составить точную карту хребта Тенгри-Таг с “высшей” точкой этого района, п. Хан-Тенгри. Когда ранним утром остроконечная вершина п. Хан-Тенгри горит золотом над окружающим горным массивом, глаза сами поворачиваются в его сторону и трудно оторваться от этого зрелища.
Первое восхождение на вершину совершено в 1931 году Михаилом Погребецким, Борисом Тюриным и Францем Зауберером. Экспедиция имела вооружённое прикрытие от басмачей, так как басмачество тогда всё ещё представляло реальную угрозу в горных ущельях. Два года потребовалось Погребецкому, прежде чем он наметил наиболее логичные маршруты подъёма на вершину. Из мемуаров первовосходителей известно, что ими рассматривались три варианта пути, но было выбрано «широкое, заполненное снегом углубление, которое идёт между чёрными скалами на севере и светлыми мраморными — на юге и соединяются между собой под самой вершиной с большим снежным полем, откуда надо выходить на гребень». Они шли по леднику Южный Иныльчек к пику Чапаева, потом на западное плечо Хан-Тенгри и далее по юго-западному склону наверх. 11 сентября все три восходителя достигли вершины.
М. Т. Погребецкий «В глубь Центрального Тянь-Шаня»:
«Надвигался вечер. Мягкие тени легли от гор на долину. Солнце золотило верхушки гребней. От края и до края, вдоль всего горизонта в ледниках и снегах стояла великая Тяньшанская стена. Вся она горела золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри пылал сверху, как гигантский гранёный рубин, вправленный в тёмно-бирюзовое небо. Но вот, солнце погрузилось за горизонт, небо потемнело, краски стали тускнеть, оранжевые тона сменились розовыми, розовые — фиолетовыми, затем пепельными и только Хан-Тенгри горел кроваво-красным огнём расплавленного металла на тёмном небе. Постепенно горы погрузились в мрак и наконец вовсе растворились в сгустившихся сумерках. За ними медленно погас и Хан-Тенгри.»
В настоящее время на Хан-Тенгри проложено уже, как минимум, 25 маршрутов восхождений с севера и с юга.

Читайте также:
Карта Пхукета с отелями и пляжами на русском языке

Треккинг к базовому лагерю Хан-Тенгри

Альпинизмом и скалолазанием занимается с 1990 года.
Восхождения: Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, пик Винсона, Монблан, Маттерхорн, Казбек, Арарат, Олимп, Орисаба, Охос-дель-Саладо. Более сотни восхождений различной категории трудности на Кавказе и в Крыму.

Занималась туризмом, парашютным спортом. Имеет опыт работы педагогом. Сертифицированный дайвер. Опыт погружений в Египте, Крыму, на Галапагосах, на Занзибаре, на Большом Барьерном Рифе, Мальте, Сардинии. Горнолыжный инструктор.

Стоимость

Местный гид

Стоимость Эконом Стандарт
Индивидуальный тур
Группа 2 чел.
Группа 3 чел.
Группа 4 чел.
Группа 5 чел.
Группа 6 чел. 203 586 руб.
(2540 $)
Группа 7 чел.
Группа 8 чел.
Группа 10 чел.
Доплата за одноместное размещение 19 237 руб.
(240 $)

Для участия в зарубежных программах достаточно внести аванс (депозит). Остальная сумма за вычетом аванса оплачивается Вами принимающей стороне.

К сердцу Тянь-Шаня

Природа не поскупилась, одарив Кыргызстан замечательными горными пейзажами: снежные вершины, прозрачные озёра, стремительные реки, великолепные леса. Это рай для любителей активного отдыха! Предлагаем вам увлекательный пеший поход в горах Тянь Шаня. Вы сможете увидеть разнообразные ландшафты и климатические зоны.

Вы пройдете мимо интересного ледникового озера Мерцбахера. В середине лета, когда ледяные глыбы, закрывающие шлюзы стока воды отогреваются и всплывают, случаются прорывы вод озера в реку Иныльчек.

Уровень подготовки

Аванс (депозит), остальное на месте: 40 718 руб. (508$)

Ковалёва Елена

Прибытие в Бишкек. Переезд Бишкек – Каракол. Размещение в гостинице (1700 м).
Расстояние: 400 км; 6-7 ч. Перепад высот: +900 м.

Жарким августовским деньком вы прилетаете в столицу Кыргызстана. Вы выходите из громадного здания аэропорта «Манас», невольно высматривая кого-то с табличкой, где вроде бы должна красоваться Ваша фамилия – это было бы верным знаком того, что с этого момента Вам не нужно будет думать о том, что с Вами будет дальше. Не волнуйтесь! Вас, конечно же, ждёт тот самый человек с табличкой – он в свою очередь высматривает в пёстрой толпе новоприбывших некоего товарища с рюкзаком, одетого явно не по общепринятым нормам цивилизованных горожан. Потом организованно садимся в автобус и едем в Каракол, мысленно раскрашивая своё ближайшее будущее, выбирая краски в зависимости от того, оптимист вы или пессимист (вариантов не так уж и много). По пути делаем остановку в ресторанчике, где каждый выберет себе что-нибудь вкусненькое, чтобы заморить червячка, – ехать-то долго, можно и проголодаться. В Караколе мы будем только к вечеру.

Переезд г.Каракол – Ат-Джайлоо. Лагерь 1 (2500 м).
Расстояние: 200 км; 6 ч. Перепад высот: +800 м.

А теперь понемножку переключаемся на горные пейзажи, потому что сегодня мы уже попадём в низовья ущелья реки Иныльчек, где и располагается первый стационарный лагерь – Л1. То есть, хоть вы и будете размещаться на ночь в горах, но прелести цивилизации (почти все) по-прежнему будут окружать вас. И выражаться это будет в тёплом ночлеге, горячем ужине, гостеприимном персонале Л1 и радиосвязью между всеми стационарными лагерями по всему леднику Иныльчек. Что это даёт? Очень просто: вам практически ничего не нужно тащить самим – ни палатку, ни посуду, ни газ, ни пропитание! Только личные вещи – одежду там всякую, обувь – кому что роднее. Даже пуховый спальник вы можете взять в прокат – но это уж кто как привык.

Начало трека. Переход Ат-Джайлоо – ледник Иныльчек. Лагерь 2 (2900 м) под пиком Нансена (5697 м).
Расстояние: 16 км; 6-7 ч. Перепад высот: +400 м.

Начинаем маршрут. День сегодня не будет утомительный, поскольку путь лежит пока ещё по берегу реки. Никакого льда, никаких трещин – только иди и любуйся красотами. По правую руку – заснеженный хребет Иныльчектау, по левую – не менее заснеженный хребет Сары-Джаз. Маячивший вдалеке пик Нансена (5697 м) понемногу начинает увеличиваться в размерах, становясь всё выше и выше. И вот, когда выше – уже невозможно, мы подходим к нашему следующему приюту – Л2. Это самый западный краешек ледника Иныльчек.

Переход от Лагере 2 по моренам Ледника Иныльчек к леднику Путеводный. Лагерь 3 (3100 м).
Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +200 м.

Как вы уже догадались – передвижение по кромке ледника Иныльчек начинается как раз сегодня. Каждый год картина всех этих разломов и трещин меняется, и каждый раз, в начале летнего сезона, гидам приходится прокладывать новый путь. Подходим к леднику Путеводный, вплывающему в Иныльчек откуда-то справа. Здесь нас снова радостно встречает персонал и гости Л3, которые оказались здесь немножко раньше вас.

Переход от Лагере 3 по боковой морене ледника Иныльчек до поляны Мерцбахера. Лагерь 4 (3400 м).
Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +300 м.

Читайте также:
Лучшие тусовочные места Европы

Коварный Иныльчек снова развлекает всех сюрпризами в виде лабиринтов через которые пробивается наша тропа. Не всегда они вызывают припадки безудержной радости, но всё это – мелочи, потому вокруг красота, а где-то в недрах ледника шумит река, пробивая и размывая ледовые пещеры и коридоры, бурлит и несётся, разделённая на подлёдные потоки, невидимые для глаз. Передвигаясь по тропе, которая временами куда-то скрывается, мы достигаем поляны Мерцбахера – Л4.

Подъём по леднику Северный Иныльчек к озеру Мерцбахера (3500 м). Возвращение в Лагерь 4.
Расстояние: 7 км; 4 ч. Перепад высот: + / – 100 м.

Странное это место, загадочное: именно здесь Северный и Южный Иныльчек сливаются и дальше сползают вниз уже под одним общим названием – Иныльчек. Но что уж совсем непонятно – так это то, как, по какому такому физическому закону функционирует озеро Мерцбахера, что находится на Северном Иныльчеке: то оно стоит себе совсем без воды, то вдруг стремительно наполняется до краёв, постоит так какое-то время, и снова – будто по какому-то неизвестному сигналу – сбрасывает свои ледниковые воды в реку. Все слышали об этом удивительном озере, но очень мало кто его видел. Сегодня список видевших воочию озеро Мерцбахера пополнится и вашими именами. Целый день посвящается ему и вам!

Переход от поляны Мерцбахера по леднику Южный Иныльчек до ледника Комсомолец. Лагерь 5 (3800 м).
Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +300 м.

Вчерашний день принёс новые впечатления и открытия, но сегодня мы продолжаем подъём вверх – вдоль ледника, теперь уже это Южный Иныльчек. Вскоре, миновав ледник Шокальского, слева по курсу замечаем какой-то очень высокий пик – это пик Петровского (5860 м). Вот как раз напротив него и будет располагаться наш следующий пункт назначения – Л5, который уютно примостился под ледником Комсомолец. Ночи всё холоднее, ландшафты всё внушительнее. Но вы чувствуете себя по-прежнему комфортно – и это вполне закономерное ощущение!

Переход от Л5 по леднику Южный Иныльчек до ледника Дикий. Лагерь 6 (3900 м).
Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +100 м.

Протрите сонные глаза – вы по-прежнему в горах! Это был не сон, это – самая настоящая явь, и явь эта прекрасна! Двигаемся вперёд и вверх, преодолевая естественные преграды и укрепляясь в мысли, что мы – герои, а как известно – «нормальные герои всегда идут в обход», что мы с вами и стараемся проделывать, чтобы не загреметь в какую-нибудь предательскую трещину. Шагаем друг за другом и добираемся до ледника Дикий, где уже высота почти 4000 м, и это очень чувствуется.

Переход от Лагере 6 по леднику Южный Иныльчек до БЛ «Южный Иныльчек». Базовый Лагерь «Южный Иныльчек» (4100 м).
Расстояние: 10 км; 6-8 ч. Перепад высот: +200 м.

Первые лучи холодного рассвета бодро пробираются в палатки, раскиданные по боковой морене ледника Южный Иныльчек. Завтрак уже накрыт в удобной палатке – кают-компании, все потихоньку сползаются к столу. А потом собираем нехитрые вещички – и в путь. До завершающей точки маршрута осталось совсем немного. Когда мы добираемся до БЛ, два знаменитых и грозных великана будут украшать нашу жизнь – вернее, тот её короткий промежуток, который навсегда останется в памяти, – это, конечно, пики Хан-Тенгри (7010 м) и Победы (7439 м).

Полный день в Базовом Лагере. Прогулки по окрестностям.
Ночь в Базовом Лагере «Южный Иныльчек».

Есть категория людей, которые испытывают такое мистическое потрясение от красоты гор, что могут разрыдаться. Совсем так же на некоторых действует музыка – великая, грустная, волнующая. Невозможно вымолвить ни слова – просто хочется смотреть, молчать, и глотать слёзы счастья. Именно такие эмоции обостряются до предела у подножия этих вершин. Это такое чистое и высокое чувство, что кажется, будто вся предыдущая жизнь – ничто по сравнению с этим моментом просветления. Он сравним с самым чистым звуком, и ты внимаешь ему, онемев. Наступает какое-то очищение, – может быть, именно так многие представляют себе Шамбалу… И хочется, чтобы робкое прикосновение к великой тайне этого мира не кончалось.

Перелёт из Базового Лагеря «Южный Иныльчек» в Базовый Лагерь «Каркара». Переезд БЛ «Каркара» – пос.Чолпон-Ата на берег оз.Иссык-Куль. Размещение на базе отдыха (1600 м).
Расстояние: 200 км; 3 ч. Перепад высот: -2500 м.

Необыкновенно красивы горы… А в окошке иллюминатора они ещё прекраснее. И так жаль, что снежные вершины быстро отдаляются от нас, а может это мы всё дальше от этого царства вечных снегов и вечных истин… Столько мятежных мыслей в голове… Столько искренних слов хочется прошептать кому-то под рокот лопастей над головой… Мы всё те же, но всё таки… немножко другие теперь.

И освежит вечером Иссык-Кульская волна, накатит прибой, всколыхнёт недавние воспоминания. И когда-нибудь, когда вам снова захочется отправиться в горы, попробуйте закрыть глаза и услышать шум воды Иссык-Куля, вой горного ветра и тихий знакомый голос старого друга… И если повезёт, то когда-нибудь… Когда-нибудь…

Бишкек. Экскурсионная программа.

После завтрака небольшой сити тур по городу. Бишкек — столица Кыргызской Республики и промышленный центр страны. Этот город славится своими широкими проспектами, красивыми зданиями и Советским наследием.
Мы поедем на центральную площадь столицы, где расположен памятник народному герою Манасу и Исторический музей, в котором у нас пройдет небольшая экскурсия. Так же мы сможем увидеть смену Почетного Караула на площади Ала-Тоо, памятник Курманджан Датки, и закончим нашу экскурсию на Старой площади, где находится здание Правительства.
Мы посетим площадь Победы, после чего нас ждет поход в Центральный Универмаг (ЦУМ) для покупки сувениров.
Ужин в ресторане. Ночь в отеле.

Переезд: 40 км / 1 час.
Рано утром трансфер в аэропорт. Возвращение домой.

Читайте также:
Скачать бланк и образец заявления на аннуляцию визы

Верховья ледника Иныльчек из космоса

Попасть в этот район было моей мечтой еще с ранней юности. Сюда, где возвышались легендарные вершины пика Победы – самого северного и сурового семитысячника и прекрасная белоснежная вершина Хан‑Тенгри изо льда, снега и бело‑розового мрамора, переливающаяся красными красками в лучах заката. Вершины таинственные, с перепутанными позже названиями, известные как «Повелитель неба», «Гора крови»… Здесь в огромных ущельях лежали колоссальные ледники Иныльчек и Каинды, а на слиянии Северного рукава Иныльчека с общим руслом голубело загадочное некогда озеро Мерцбахера, обычно исчезающее во время осеннего паводка… Район складчато– глыбовых гор, несколько иных по строению, чем Кавказ и Памир. Зона ледника Иныльчек с примыкающими хребтами является наиболее высоким глыбовым поднятием Центрального Тянь‑Шаня. Она выше расположенного восточнее Джунгарского Ала‑Тау, выше и мощнее заледенелых громад массивов Куйлю и Ак‑Шийрака западнее. Не говоря уже о Западном и Северном Тянь‑Шане.

Группа наша, достаточно сильная и опытная, состояла из мощных, молодых мужчин, уже несколько лет как покинувших «студенческую скамью» и в учебных институтах и «в горах». Каких– либо заметных пробелов в подготовке я ни у кого не обнаружил, а вот проявления силы за внешней скромностью и непритязательностью обнаруживались часто. По меркам того, 1989 года мы имели прекрасную экипировку. У нас были регулируемые (телескопические) альпинистские палки, легкие прочные и достаточно вместительные палатки, снегоступы жесткой конструкции для переходов по глубокому снегу… Группа входила в состав туриады ленинградских туристов. Две группы туриады (наша и Алексеева) шли по району со стороны ущелья Иныльчека, а три другие (Викторова, Драгунова и Чиркова) – с севера, со стороны Баянкольского ущелья. Маршруты сложные: «шестерки» с первопрохождениями или «пятерки» также с первопрохождениями и перевалами «3А». Особенно сложными были маршруты, заявленные Викторовым и Бондарцевым – ведущими мастерами команд Петроградского клуба и Политехнического института Ленинграда. В рамках туриады была организована помощь группам в подъезде и вертолетных подбросках груза на ледник Северный и Южный Иныльчек, общий контроль прохождения группами участков маршрутов. Сейчас ясно, что нашей слабостью было отсутствие походных радиостанций. Впрочем, некоторые руководители (и наш, в частности) не хотели их брать по разным причинам…

Мы тщательно просмотрели путь подъема на этот перевал на плече господствовавшей здесь вершины 5449 м. Ледовая стена со скальными контрфорсами, 400–500 метров высотой, крутизна 45–55 градусов, высота седловины 4300–4400… Мнения разделились. Часть группы и руководитель считали, что «надо ломить». Меня очень тревожили явно просматривающиеся отрывы снежного пласта в верхней, гребневой части склона. Ниже снег не держался из‑за большой крутизны. Было ясно, что на переходе лед‑снег этот самый снег очень непрочен. Я предлагал перед прохождением произвести глубокую разведку (до гребня) с обработкой склона для штурма. И внимательно последить за поведением снега над подъемным кулуаром… Я имел вроде «приличный» опыт походов до «шестерки» руководства по Памиру, мастерское звание… Но я… Я ощущал себя еще новичком в этих горах, чувствовал слабую адаптацию к ним, – ведь здесь я был всего 4 дня. Конечно, у руководителя группы акклиматизация была лучше, т. к. он с двумя другими участниками перед походом провел группу молдаван через перевал 3Б в Аламединской стене, на Западном Тянь‑Шане… Конечно, в тот момент у меня была и некая «слабость» личного свойства, о которой остальные не знали: в Ленинграде меня, старого холостяка, ждала невеста. «Гробануться», согласитесь, никогда не хочется, но особенно перед собственной свадьбой. Конечно, в тот момент вся группа еще не очень хорошо акклиматизировалась и «вошла в поход». Немного погодя мы бы «раскачались» сильнее и перевал дался бы нам легче, без такого предельного напряжения… Впрочем, может, другие напряглись меньше. В свои 38, я, кажется, был старшим по возрасту…

После перевала мнения также разделились. Я полагал, что мы где‑то перешли грань допустимого риска. Два других наиболее сильных походника, – Берсон и Бондарцев, считали, что все было в порядке (правда, при падении наиболее мощных пластов они были на нижнем пункте страховки). Другие только с интересом слушали нашу дискуссию, как на научном семинаре, не вмешиваясь. Никаких резкостей, конечно, не было, мы просто обменивались мнениями.

Определенная «моральная» усталость группы от этого перевала выразилась в не очень решительной попытке второго первопрохождения, от которого, взойдя вторично на гребень хребта Иныльчек‑тау, отказались и пошли через перевал Каинды. Конечно, очень мешало опасное состояние снега. Следовало лучше акклиматизироваться, технически адаптироваться к рельефу…

Тактическое решение с очень ранним выходом (еще в темноте) было по‑своему интересно, но позже стало ясно, что время и, главное, силы, можно и лучше было сэкономить другими средствами: предварительным подходом под перевалы, обработкой их склонов на нижних участках. Такая обработка – сплошное наслаждение, поскольку она производится без тяжелых рюкзаков, в альпинистском стиле. Но в других случаях подобные выходы могут быть необходимы, т. к. для подъема на «3Б», случается, уходит часов 15.

С ледника Комсомолец увидели вершину Хан‑Тенгри и часть гребня Кокшаал‑Тау западнее пика Победы. Спускаемся на Южный Иныльчек напротив пика Петровского и несколько ниже, к месту предполагаемой заброски продуктов. Ее нет. Ее не оказалось и ниже, в необитаемой хижине метеорологов, напротив слияния Северного и Южного Иныльчека. Записки тоже нет, но чувствуем: что‑то случилось. Подлетевшие вертолетчики сообщают о трагедии на склонах хребта Сарыджас: потерпела аварию одна из наших групп, ведутся спасработы. Мы направляемся туда же, в помощь…

Но с кем же это случилось?! И как?

Летим над озером Мерцбахера. Потрясающе! Огромные разломы ледопада переходят в озеро с плавающими белоснежными айсбергами. По берегам черно‑коричневые и аквамариновые моренные холмы среди голубых разливов: какай‑то фантастический вид, как на другой планете. Выше, с хребта причудливыми гирляндами спадают белым льдом гирлянды ледопадов. Верхняя часть озера – ровная синяя гладь на темной поверхности ледника, плотно прикрытого камнями морены. Просматриваем гребень у пика Петровского, – по нему предполагалось сделать первопрохождение через хребет Тенгри‑Таг. Гребень кажется вполне проходимым, как и встречный, со стороны Южного Иныльчека (его просмотрели накануне). Все это стоит увидеть! Поражают размеры рельефа: ледника, озера, окружающих вершин и их дикая, могучая красота.

Читайте также:
Заказ железнодорожных билетов

На Северном Иныльчеке узнаем подробности. Аварию потерпела группа Чиркова. Не очень близко, но я был знаком с Мишей… Он любил походы и много сил отдавал работе в Клубе туристов, на соревнованиях и слетах, активно обучал молодежь. А теперь? Погиб вместе со своим участником Ковалевым!? Или нет. Пока их не нашли. Надежда есть, но очень слабая. Уже прошло 3 дня, как это случилось. Работы ведут группы Викторова и Алексеева. Дима Рябченко, наш трудяга, оставленный внизу для сопровождения забросок и контроля прохождения групп туриады, быстро организовал спасработы, раздобыл у альпинистов снежные зонды и лопаты. Узнали, что группа Драгунова сошла с маршрута еще на той стороне Сарыджаса из‑за болезни участников… Да, тяжелы вы, горы Тянь‑Шаня!

Вечером, за ужином, участник группы Чиркова Аркадий Брудно рассказывает, как случился этот роковой срыв. Я тяжело, как сквозь сон, воспринимал тогда этот рассказ, но он сильно врезался в память…

…Они благополучно взошли на гребень Сарыджаса западнее пика Игнатьева. Дальше должен был последовать достаточно спокойный, но нелегкий из‑за снежного покрова переход на восток, по гребню до седловины перевала, 2–3 км. Но они решили спуститься сразу, без траверса. Большинство участников были против спуска здесь, но руководитель решил так… Склон показался ему вполне доступным и неопасным, но… Но участок первопрохождения всегда таит дополнительные неожиданности и опасности. На нем следует проявлять особую осторожность. Тем более что тактически выбранный «экспромтом» вариант спуска обычно оказывается далеко не оптимальным по сложности и безопасности… В момент аварии они находились в наклонном ледовом желобе над крутым скальным уступом. Четверо стояли в ряд на пункте страховки. Оконечность желоба выходила в мощный скально‑ледовый кулуар, по которому в середине дня регулярно падали снежные лавины. Чирков и Ковалев для технической работы кратковременно отстегнули самостраховки, считая, что склон не опасен. Внезапно по желобу сошла небольшая снежная лавина. Она сбила их и унесла в кулуар и ниже по кулуару до снежного конуса выноса над плато ледника. Они летели по скалам и льду кулуара около километра, по склону крутизной более 50 градусов… Аркадий Брудно также был сброшен вниз, но он был пристегнут через тормозное устройство к закрепленной спусковой веревке. Почти всю эту веревку силой продернуло через тормоз, но концевой узел заклинило, и это спасло Аркадию жизнь… Четвертый на пункте, – Шамиль, – смог устоять благодаря надежной самостраховке.

Участники группы, потрясенные случившимся, все же смогли к исходу дня спуститься до плато. Начали поиск пропавших, нашли один из рюкзаков. В тот вечер погода испортилась, налетел туман и пошел снег, прикрывший следы аварии, затруднивший дальнейшие поиски. Группа сообщила об аварии альпинистам международного альплагеря на Северном Иныльчеке (филиала более крупного лагеря на Южном Иныльчеке). Были организованы поисковые работы, сначала альпинистами, затем, по мере подхода, привлеченными группами нашей туриады и других проходящих групп (продуктов у нас в забросках было достаточно). Конечно, в этот момент участники аварийной группы находились в таком состоянии, что ожидать от них слишком расчетливых и правильных действий было нельзя. Очень хорошо, что им хватило мужества и сил благополучно спуститься по такому сложному и опасному участку. Психологическая травма ничуть не менее опасна, чем физическая.

Постепенно и нам пришло понимание того, что с нами произошло примерно то же, что и с группой Чиркова, но «слабина оказалась покрепче»: одно техническое слагаемое аварии, – самостраховка, – выпало, и авария не произошла. А другие слагаемые в виде отдельных тактических недоработок и объективного фактора схода лавины были, конечно, и у нас…

На «спасах» наша группа сменила группу Викторова, мы три дня прощупывали конус зондами и выкапывали каверны. Группа Викторова прокопала две траншеи – продольную и поперечную, но прокопать так весь конус было невозможно… Уже с утра по кулуару над конусом начинали сходить отдельные камни, а в середине дня периодически, раз в полчаса, падали небольшие снежные лавины. Сходило «один‑два вагончика». Приходилось наблюдать и отбегать вниз и в стороны. Мы научились уже по виду и звуку определять их мощность и опасность, но старались не думать о том, что будет в случае, если обрушится весь верхний ледосброс над кулуаром (было ясно, что тогда‑то отбежать не успеем). Он висел, как дамоклов меч…

Подошли на помощь группы из Москвы и Донецка. Это позволило отправить вниз уставшую группу Алексеева. На высоте 4300 работа по 10–12 часов требовала большого напряжения сил, – это высота вершин Центрального Кавказа… На четвертый день нашей работы погода начала портиться, задул резкий ветер и пошел снег. К этому времени вероятность спасения или хотя бы обнаружения пропавших туристов сократилась до фантастически малого значения. А вот вероятность новой аварии зримо увеличилась с выпадением более чем полуметрового слоя свежего снега. Лавины по конусу начали сходить каждые 10–15 минут, склоны заволокло туманом низких облаков, и кулуар не просматривался. На время непогоды решили спуститься на Северный Иныльчек: в таких условиях продолжать раскопки стало бесполезно и слишком опасно…

Было ясно, что если даже после падения погребенные в снегу и остались живы, то в течение прошедшей недели они погибли от сдавливания и переохлаждения. При наличии же тяжелых травм гибель происходит уже в первые часы. Один шанс из миллиарда. Его уже не было…

Из Ленинграда прибыл полномочный представитель нашей федерации туризма Валентин Некрасов, – редкий по опыту и знаниям турист даже в среде мастеров. Лавинную специфику он знал лучше кого‑либо, как руководитель сложнейших лыжных и горных походов в зимних условиях… Он внимательно изучил обстановку, взвесил все возможности, риск и принял непростое решение о прекращении поисковых работ. Данный случай поиска он охарактеризовал как весьма сложный. Вмешалось и еще одно серьезное обстоятельство: на Памире в полном составе пропала группа Петра Клочкова. Ясно, что понадобятся значительные силы и средства для ее поиска. Материальные затраты, прежде всего на вертолет, весьма значительны и в настоящем, и в перспективе…

Читайте также:
Куда поехать и где отдохнуть в Беларуси: список

С тяжелым сердцем, свернув походы, мы покидали этот район, – район, попасть в который было для большинства многолетней, голубой мечтой… Поражение. Видимо, авария имела не только видимые, но и более сложные причины глубинного характера. Горы эти были достаточно долго закрыты из‑за пограничных трений с Китаем (пик Победы и весь хребет Кокшаал‑тау – граница). Пограничная застава в примыкающем к хребту Кокшаал‑тау ущелье Теректы в совсем недавнем времени дважды уничтожена с той стороны границы… Когда же после открытия района в него резко устремились опытные туристы, то проявился недостаток опыта походов именно здесь, а не где‑либо. Особенности столь сложного горного узла должны быть исследованы, прочувствованы на сложных местных перевалах. И только после этого возможны первопрохождения. К примеру, группа Городецкого прошла проблемный перевал Западный Хан‑Тенгри только с третьей попытки, в третьем походе по данному району (1974 год)! И только один подъем на него отнял трое суток! У нас же он был уже заложен в запасном варианте (вместо планируемого первопрохождения) как «обычная тройка Б»: два дня на подъем, один на спуск. А всего первопрохождений планировалось… пять! Правда, с запасными обходами, но и каждый обход на «3А», не ниже. Сейчас ясно, что маршрут изначально был «перегружен» из‑за незнания специфики района…

Но это еще не все. Два года спустя там же, в хребте Сарыджас на перевале Одиннадцати погиб Костя Кондаков, мой товарищ по памирскому походу 1988 года. Группа, которой он руководил, сделала короткую остановку для отдыха на снежном склоне. Костя с одним из своих участников находился несколько выше остальных. Внезапно под ними двоими сорвался участок снега и сбросил их вниз по крутому скально‑ледовому склону мимо их группы на ледник, лежащий почти на километр ниже… Тела найти не удалось, не удалось даже точно определить место падения…

Да, лавины легко убивают самых опытных, самых сильных туристов и альпинистов… Немного позже (4 августа 1993 г.) на склонах Тенгри‑Тага, на пике Чапаева, погиб первый ночной восходитель на Эверест Владимир Хрищатый (пик Чапаева как раз напротив того ущелья, где мы проводили спасработы). Это был, несомненно, один из выдающихся альпинистов, – технических и высотников мирового класса. Ему покорялись поистине «фантастические» маршруты, никогда и никем не пройденные! В частности, такими маршрутами стали легендарный траверс через пик Победы к пику Хан‑Тенгри и первое зимнее восхождение на пик Победы…

Сейчас, спустя 13 лет после аварии, я вижу ее составляющие причины не только в виде тактических, технических ошибках и объективного фактора схода снежной лавины. «Стратегически» закладка аварии началась, когда группы взяли очень резкий старт в начале походов. Они слишком круто взошли на большие высоты, на технически очень сложные и лавиноопасные склоны. Взошли, как следует не «вжившись» в эти горы, в их рельеф, в их снег… На мой взгляд, в походе никакие знания и опыт не заменяют непосредственную адаптацию к рельефу, для которой требуется определенное время и сильная тренировка. За 7‑10 дней активной акклиматизации надо подсознанием слиться с горами, прочувствовать свойства снега, скал… Конечно, на относительно несложных участках, но наблюдая за участками сложными и опасными. Надо научиться видеть возможные лавины. На склонах часто можно увидеть не только, куда они падают, но и где зарождаются, на какой крутизне держится фирн. Видны старые и новые выносы, не слежавшийся снег на лавинных конусах. А следы отрывов снега видны не только наверху, но и на боковых стенках кулуаров. Весьма опасны переходы снег‑лед, выше которых снежная масса не поддержана снежным пластом, лежащим выше. Опасен снежный пласт с ослабленной, разряженной подложкой. По такому идешь с давящим ощущением опасности: вот‑вот под тобой поедет весь склон. Ведь при ходьбе, так или иначе, но подрезаешь его…

Надо искать наиболее безопасные склоны. Это не только скальные и ледовые гребни. Это и крутые ледовые склоны, на которых снег плохо держится из‑за крутизны. Только бы сверху ничего не падало. И осторожно на переходах лед‑снег! Лучше лед – скалы! Важно, чтобы лед имел толщину, достаточную для закрепления ледобурных крючьев: если лед на скале тонок, закрепить ледобур или тем более «крючья‑морковки» весьма проблематично (трудно под снегом и льдом найти подходящую трещину или утолщение льда). Ценой удлинения и усложнения маршрута, ценой затрат времени нередко можно обойти лавины по гребням. Свежевыпавший снег и прочие капризы погоды очень осложняют обстановку!

Конечно, надо ознакомиться с мнением специалистов, прочитать «Внимание, лавины» Вальтера Фляйга, «Охотники за лавинами» Монтгомери Отуотера и «Белые молнии гор» Леонида Канаева. Не должно быть огрехов в технике, тактике, снаряжении, подготовке!

…Тянь‑Шань в районе Иныльчека остался в памяти, как «горы без слабых мест». Если в других горах тренированный взгляд обычно находил целый ряд возможных вариантов прохождения, то здесь он обычно упирался в потенциально опасные склоны. И сложные, и опасные… Поиск доступного, безопасного варианта превращался в сложную головоломку. Лавинные «табу» перекрывали большинство маршрутов. Не видеть их было бы слишком опасным легкомыслием…

Записано 29.10.97 г. Последние исправления: 17.05.2008 г.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: