Фотографии озера Сары-Челек

Киргизия. Сары-Челек

Кто-то где-то в Дании или около того неизвестно зачем купил мою фотку из поездки в Сары-Челек, что и сподвигло меня наконец разобрать фотки и написать этот пост:

Кстати, фотка тоже на обычную мыльницу. Правда, это не само озеро Сары-Челек, а одно из маленьких озёр рядом с ним, называется Кара-Камыш (Чёрный камыш).

Но давайте-ка я расскажу обо всём по порядку.

Озеро Сары-Челек находится на юго-западе Киргизии в Ошской области, километрах в пятистах от Бишкека. Рядом с ним есть несколько мелких озёр, которые тоже входят в зону заповедника. Озеро расположено на высоте около 1800 м над уровнем моря, то есть ещё в лесной зоне. Леса там орехово-плодовые, то есть не столько лес, сколько сад получается.
Удивительно красивые места.

Из Бишкека до села Аркыт мы добирались целый день. Дорога идёт через Суусамыр, потом вдоль реки Нарын. Жалко, что я не сфотала дорогу на перевал – там такой серпантин, что реально страшно, особенно в дождь (который лил стеной на обратном пути).

Это река Нарын из окна бусика. По сравнению с обычными горными речками поражает размерами и мощью – недаром на нём построен целый каскад ГЭС. Это кажется одна из них:

По поводу этих ГЭС у Киргизии весьма напряжённые отношения с соседним Узбекистаном: Нарын нужен узбекам для орошения полей, поэтому их совсем не устраивает строительство новых ГЭС и заполнение для них водохранилищ. Из-за воды у нас тут постоянные трения с соседями: им вода нужна летом для полива, а нам – зимой для обогрева, потому что каскад Нарынских ГЭС, особенно Токтогульская ГЭС – это основной производитель электроэнергии в Киргизии. Проблема усугубляется тем, что Киргизия делится на северную и южную части горным хребтом, причём немаленьким таким хребтом, вести через него линии электропередач очень сложно. Поэтому в советские времена энергосистемы Средней Азии были замкнуты в общее кольцо: мы отдавали узбекам на юге, брали у казахов на севере и все были счастливы. После развода и девичьих фамилий начались разборки, кто кому чего должен и сколько. Короче, если казахи уйдут из единой системы, то энергоснабжение северной части Киргизии (где собственно и живёт бОльшая часть населения) может оказаться под угрозой.

Ну а это пасторальный пейзаж на Суусамыре: юрты чабанов и опоры высоковольтной линии электропередачи.

Юг Киргизии очень отличается от Севера: здесь другие горы, другая растительность, другой климат – и другие люди! На Юге я была впервые, и эти отличия очень бросились в глаза.
Село Аркыт расположено в ущелье вдоль речки:

Здесь горы ниже, чем у нас, не видно привычных белых шапок. И заметно жарче. А вот чем отличаются люди – это наш проводник утром, перед выходом на маршрут.

При чём здесь лошади, спросите вы? Обратите внимание, как они навьючены. После поездки в Нарынскую область (это как бы исконно киргизские земли) я от такого зрелища просто остолбенела: так только ишаков на базар вьючить, а не лошадей для горного перехода! И кстати, на перевале одна из лошадей таки упала и слегка ободралась. Один каремат был разорван в клочья, один рюкзак тоже пострадал, наша кастрюля погнулась. Как вьючат лошадей истинные кочевники, покажу вам в посте про поездку на Таш-Рабат (это анонс!).
Основная разница между южанами и северянами в том, что первые многого нахватались от соседей узбеков, даже произношение у них больше на узбекское похоже, и эта разница – источник конфликтов. Особенно в период выборов президента, когда начинаются разборки, какой кандидат от какого клана и почему всем рулят северяне?!
Логичный ответ: потому что столица на севере!
А если серьёзно, то и до гражданской войны дойти может, ибо порулить хочется каждому.
Но хватит о политике, давайте о природе.

Читайте также:
Работа и вакансии в Таиланде для русских и украинцев в 2022 году: особенности трудоустройства

Это дорога через село. Селу не было ни конца, ни края! Мы думали, оно никогда не кончится! То тут домик стоит, то там: ущелье-то узкое, вот и вытянулся посёлок тонкой ниткой.
Надо полагать, туристы тут ходят довольно часто и в основном неместные:

Группа у нас подобралась интересная: чтобы было проще готовить, мы разделились на три группы по 4-5 человек. При этом одна группа была из крутой молодёжи лет около 20: парень и две девушки (как я поняла, одноклассники) и к ним ещё одна девушка иностранка.
Вторая группа могла бы выбрать девиз “В бой идут одни старики!” – точнее, старушки. Там было две бабульки лет по 60 с хвостиком, мужик примерно того же возраста с племянницей лет 20 и бабушка-КМС 82 лет! Я не шучу: бабулька реально чуть ли не революцию помнит! И она весь маршрут своими ногами прошла (разве что с перевала проводник её немного подвез на лошади).
Ну а третья группа (я с подружкой и две девчонки киргизки тоже подружки) была бы женским батальоном, если б к нам случайно не затесался один парень.
То есть большинство “туристов” были никакие не туристы, а просто пузогреи, поэтому тащить рюкзаки не хотели и заплатили за вьючных лошадей. Только крутая молодёжь упорно тащила всё своё с собой! Ну что сказать – молодо-зелено, со временем поумнеют. В горы ведь лучше ходить для того, чтоб любоваться пейзажем, а не для того, чтобы топать с полной выкладкой в +30 по такой вот дороге:

Километра два-три дорога шла вообще по осыпи: справа голый склон, слева далеко внизу речка, под ногами белые камни – ни тенёчка, ни глотка воды!
Поэтому добравшись до полянки на берегу реки некоторые с удовольствием полезли купаться. Ледяная водичка в такую жару просто восхитительна! Вообще, в этой поездке я не упустила ни одной возможности искупаться: и в горных речках, и в каждом озере, где ночевали, и, конечно, в самом Сары-Челеке. Наши бабушки тоже с удовольствием ныряли в водоёмы. Фоток голых тёток не будет из соображений политкорректности.

Вот такой дорогой мы и тащились целый день, преодолели небольшой перевальчик и наконец уже вечером добрались до первой стоянки – озеро Кара-Камыш (на этот раз вид с берега):

Этот же берег с подъёма на перевал следующим утром (слева видно кусочек озера):

Перевал был невысокий, но уж очень затяжной подъём! К тому же, проводник с лошадьми оказался в арьергарде и нам пришлось искать дорогу самостоятельно. В результате, на перевал мы всё-таки вылезли, конечно, только немного не там, где начинался спуск.
Это вид с перевала на озеро Ийри-Кёль (Кривое озеро), где мы должны были ночевать:

А тут видно кусочек Сары-Челека (тёмно-синий треугольник над зелёным кустом). Видно, что расположено озеро во впадине с очень крутыми склонами. Подобраться к берегу не так-то просто.

Спуск с перевала довольно крутой, местами я сама чуть не навернулась, а одна лошадь таки упала: неправильно навьюченный груз, да и перегружены были лошади, по хорошему надо было бы ещё одну брать. К тому же, девушка-иностранка, которая поначалу бодро рванула с полной выкладкой по примеру товарищей, довольно быстро спеклась, и пришлось её рюкзак тоже на лошадь грузить.

А это Ийри-Кёль вблизи:

Вообще-то, это уже заповедная зона, выпасать скот и косить сено нельзя, но у нас ведь как: если нельзя, но очень хочется, то можно! Главное, знать, кому дать и сколько.

Наш лагерь следующим утром:

В центре – моя заслуженная палатка:


В ней достаточно просторно для двоих, но мы с подружкой в основном предпочитали спать на улице – лето ведь, тепло, сухо. Только луна немного мешала: как раз полнолуние было.
Утром я залезла на ближайший склон и вид оттуда был восхитительный:

Читайте также:
Управление недвижимостью в Черногории в 2022 году: советы

Итак, первый день ушёл на то, чтобы добраться до старта; второй – на преодоление перевала, в третий – планировалось дойти до самого Сары-Челека. По дороге есть несколько прелестных маленьких озёр:

Бравые туристы любуются красотами природы:

А вот и сами орехово-плодовые леса:

Больше похоже на колхозный сад, честно говоря – особенно с мирно сопящими коровами:

К вечеру мы добрались до последнего озера, где планировалась ночёвка на пасеке – на берегу самого Сары-Челека ночевать нельзя. Правда, там есть дом отдыха и даже вроде как пляж (хотя купаться там официально тоже нельзя).


В этом озере купаться было невозможно при всём желании – слишком илистое дно.

А вот и сам Сары-Челек – озеро очень длинное и узкое, с крутыми берегами, так что нормально подойти к берегу можно только в одном месте – там, где вытекает река. Тут все и купаются:

На дне сплошные камни, водичка ну оооочень освежающая, но цвет самой воды невероятно красив!
Четвёртый день мы потратили на прогулки на озеро и по окрестностям, а на пятый – опять в бусик и обратно домой!

Самый прикол знаете в чём?
На самом деле не было никакой необходимости три дня тащиться по горам и мужественно преодолевать трудности: нормальная дорога идёт прямо до озера!
Но мы же не пузогреи какие-то, верно? Мы лёгких дорог не ищем!

А если серьёзно, то я бы с удовольствием ещё неделю бродила по заповеднику: там просто невероятно, неописуемо и фантастически здорово! И не просто красиво, а вот как-то умиротворённо, душой отдыхаешь что называется.
Удивительное место.

Сары-Челекский заповедник

41° 53.2963 ′N , 71° 57.6528 ′E
41.88827N, 71.96088E
41°53′17.78″N, 71°57′39.17″E

1 материал, 34 фотографии

  • Карта
  • Заметки 1
  • Фотографии 34

Ссылки от бывалых

Вы можете следить за всеми новыми публикациями по любой стране или городу с помощью лент материалов в своей личной странице, а также с помощью RSS-подписки.
Подробнее

  • в Моих лентах

Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.
Подробнее

В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о городе Сары-Челекский заповедник.

Добавьте пользователя в друзья, если вы хотите следить за его новыми материалами, статусами и сообщениями на форумах. Если же вы просто хотите сохранить данные пользователя, чтобы не искать его заново в будущем — добавьте его в свои контакты.

Озеро Сары-Челек, где живёт Ихтиандр

Если озеро Сон-Куль, отнюдь не глубокое, – второе по величине в Киргизии, то узкое, как горлышко кувшина, миниатюрное озеро Сары-Челек — второе по глубине после Иссык-Куля.

Услышав немало восхитительных слов о красоте затерянного в горах Чаткальского хребта западного Тянь-Шаня озера, овеянного дюжиной причудливых историй, легенд и мифов, захотелось и самой взглянуть на этот горный искрящийся бриллиант, как называют Сары-Челек киргизы.

Только вот добраться до озера представляет определенную сложность. Озеро находится на высоте около 2 тысяч метров вдали от напряженных трасс на северо-западе Джалал-Абадской области, куда не ходят обычные маршрутки.

Даже на карте озеро трудно отыскать

А если учесть, что ночевки у озера не разрешены, да и условий к этому нет, то единственным вариантом для «безлошадных» желающих увидеть Сары-Челек остается поиск попутчиков или аренда машины, что более предпочтительно. Здесь не всякий водитель проезжающего мимо автомобиля захочет взять незнакомого голосующего на свой борт. Таким образом поступил и наш водитель, отказавшийся прихватить одиноко голосовавшего туриста, так и не попавшего за день к верхнему озеру.

Со смотровой площадки вдали видна деревня Аркыт

Свежесть раннего сентябрьского утра растворяет остатки ночного сна, заставляя немного поёживаться. Вокруг никого, только шелестит еле слышно вода, постоянно меняя свой цвет. То становится она изумрудной, перенимая зелень нависших над озером кустов, то мгновенно чернеет, тускло сверкая неширокой светлой полоской, отражающей серое небо.

Озеро Кыла-Кёль в утренний час

Может, это потомок того самого сказочного скакуна Тулпара, по преданиям обитающего в бездонных водах Сары–Челека и лишь временами показывающегося на поверхности. Водитель оказался человеком, знающим эту легенду. Мол, с той поры, как чудесного коня каждый раз замечали ночами люди, и стали рождаться у местных кобылиц белогривые жеребцы.

Сказочный конь Тулпар

Озеро Сары-Челек встретило нас, немного нахмурившись

Может потому, что у самого берега вода всегда желтовата и так прозрачна, что видны покрывающие дно коричневатые камушки на несколько десятков метров вперед. Дальше она становится бирюзово-голубой с зеленоватым оттенком.

А может потому, что с приходом весны поляна перед озером покрывается сплошным ковром желтеньких лютиков. В осеннюю пору их, конечно же, не видать.

Красота здешних мест особенная

На мой взгляд, что-то сибирское есть в этом озере

Собрав десяток желающих проветриться, наша лодка отчалила от берега небольшого тихого залива, где находится пристань, и, оставив за собой заросли высокой травы, взяла курс к озёрным просторам. Даже затянутые тяжелыми тучами небеса не могли повлиять на цвет воды, поражавшей глубокой синевой ультрамарина с перламутровым отливом.

— Это рыба Хо, — таинственно прошептал сопровождающий. Я заинтересовалась, что за зверь такой, и услышала прелюбопытную легенду. Как и следовало ожидать, легенда эта о том, как возникло здесь озеро на месте плодородной долины. Примерно такая:

Давным-давно со стороны Поднебесной пришли в долину золотоволосые люди в одежде из рыбьей чешуи, поклонявшиеся божеству Хо, которое обитало в храмовом водоеме. Это был своего рода ихтиандр, человек-амфибия с головой рыбы, потому и обладало божество способностью жить под водой. (Вспомните замечательный фильм по мотивам романа фантаста Беляева, там почти такой же).

Раз в сто лет к водоему приводили самую красивую девушку племени. Нет, ихтиандр не съедал её, а просто одаривал счастливицу поцелуем и снова скрывался в мутной воде до следующего раза. Этого было достаточно, чтобы в племени появлялся новый юный жрец с золотистой кожей.

Может, так выглядит Ихтиандр. (картинки из интернета)

Но однажды устоявшийся уклад жизни племени нарушили нехорошие люди, пришедшие из-за гор. Они расправились с жителями, разрушив город. И только очередной жрец спасся. Он бросился за помощью к отцу-ихтиандру. Разгневалась амфибия, оглашая долину таким страшным криком, что горы сдвинулись с мест и открыли путь горной реке. Она и затопила превратившуюся в ущелье долину вместе с ордой завоевателей.

Здесь когда-то вместо озера простиралась долина

Красивая легенда. И чего только не придумают люди, чтобы гипотезы разных там ученых не казались такими сухими. Теорий относительно образования озера действительно несколько, но суть от этого не меняется.

По одной озеро образовалось в результате изменения линии разлома около 2 тысяч лет назад, по другой – причиной блокировки реки стало столкновение хребтов или случился горный обвал на 8 тысяч лет раньше, как раз во времена всемирного потопа.

Наша лодка стремительно движется вперед, оставляя позади «чашу» и бурлящий след. Ветер постепенно стих, и холод улетучился, будто не было их вовсе. Все, как дети, радовались солнцу, скромно выглянувшему из-за туч.

Конечно, озеру Сары-Челек до глубин и широт Байкала будет далековато, но суровой красотой, чем-то роднящей его с сибирским чудом, оно не обделено. Здесь растут те же деревья, типичные для Сибири.

Всё ближе поросший елями утёс, скрывающий проход постепенно сужающегося ущелья (средняя ширина ущелья – 650 метров).

Скалы озера Сары-Челек.

А вода, какой цвет воды! Определенно Сары-Челек – бриллиант среди киргизских озёр!

Завершающим аккордом экскурсии был маленький островок, на который, однако, не высаживались. Сделав круг почета, лодка развернулась и отправилась в обратный путь. А жаль. Слышала, за этим островом есть продолжение…

Отправляемся в обратный путь.

А по возвращении разбрелись все по берегу. Одни сидели у озера, наслаждаясь видами, не решаясь окунуться в леденящие воды.

Отдых на берегу

Другие отправились на поиски Ихтиандра.

В поисках Ихтиандра

— И ведь не боятся бога Хо, — послышался за моей спиной знакомый голос сопровождающего с лодки, с удивлением смотревшего на купающихся.
— Так ведь это же легенды.
— Как сказать, — задумчиво произнес он. – Была тут одна экспедиция из Москвы в 36-м. Тоже не поверили в легенду хранителя озера. Только вот как-то утром молодая ассистентка пошла в воду, чтобы умыться. Наклонилась, почувствовала чье-то прикосновение — из воды на нее грустно смотрела большая рыба с человеческими глазами, через минуту та исчезла в бездне, взмахнув мускулистой. ногой. А через несколько лет горные пастухи стали видеть золотоволосого мальчика в этих краях.

Ну, что тут скажешь. Значит, иногда легенды возвращаются, обрастая новыми легендами и мифами…

Перед отъездом я подошла к ветвистому кусту на берегу озера. Существует местное поверье – возле этого куста нужно загадать желание, смотря вперед на скалистый рог виднеющегося вдали заснеженного пика. Тогда и подумалось, может, и правы те исследователи, кто считает озеро до конца не изведанным, кладезем будущих великих открытий.

satorifoto

Дарите людям красоту

Журнал Данила Коржонова

Проведя пару дней на Сон-Куле, мы выдвинулись в сторону ещё одной «жемчужины» Киргизии – к заповеднику Сары-Челек. Сары-Челек входит в число биосферных заповедников, охраняемых ЮНЕСКО. Крутые берега озера обрамляет тянь-шаньская ель, знаменитая пихта Семенова, раскинулись на холмах ореховые и яблоневые рощи.


Часть 1: изумруд
Часть 2: на крыльях
Часть 3: за мечтой
Часть 4: Джеты-Огуз
Часть 5: Сон-Куль

По пути проезжаем Токтогульское водохранилище. Чудесное место для съёмок – но лучше посещать его в непогоду или ранним летом (поздней весной).

А это река Нарын, на которой и соорудили водохранилище:

На ночь мы остановились у егеря Айбека.У него здесь небольшое хозяйство: егерям разрешают содержать улья с пчёлами, домашний скот. Иначе тут не выжить. Как говорит Айбек, зарплата егеря – меньше тысячи сом (меньше 700 рублей), поэтому хозяйство очень поддерживает человека. Айбек повествует нам о том, что раньше тут было сильно развито пчеловодство: ведь склоны заповедника густо покрыты вишней, яблоней, которые ярко и ароматно цветут по весне. Здесь всегда получался самый вкусный, самый солнечный мёд. И не зря Сары-Челек (и одноименное озеро) так называется, что в переводе значит «Жёлтое ведро». Так его назвали пчеловоды сотни лет назад, когда добывали на его территории чудеснейший тягучий мёд. Айбек угощает нас своим собственным мёдом и свежими лепёшками с айраном, добавляя, что проблем у заповедника сейчас море: к природе стали относиться более халатно, потребительски. Здесь сегодня пасут скот, коровы и лошади ходят прямо по территории вдоль заповедных озёр. На территорию заезжают ЗиЛы, киргизы спокойно скашивают траву и готовят дрова на зиму.

Одна из “жемчужин ожерелья”. Почти во всех озёрах мы купались. Вода волшебная.

А это – единственное в мире вертикальное озеро!

Это ещё одно из 7ми озёр, затерянное в горах. Троп вдоль озера нет в принципе. Места не хоженые ни туристами, ни фотографами.

То же озеро, только с другой стороны:

А вот такие лохматые “Незнайки” – это изобретение местных жителей, желающих сэкономить чуть-чуть на топливе :)

Вторая партия! С подстраховкой.

Утром здесь волшебно. Мы забирались в один из стогов с сеном, а Катя играла нам на флейте.

И предпоследнее по счёту озеро:

А главная жемчужина заповедника перед вами – это то самое “Жёлтое ведро”, Сары-Челек. Удивительно красивое и мало кому известное озеро.

Вода в нём весьма холодная, но мы искупались и здесь, замкнув круг. Изумрудная вода. Я до сих пор помню, как чудесно было сидеть на пирсе и смотреть на маленький юрких рыбок в нескольких метрах под ногами.

Добрый киргиз прошёл мимо медитирующего фотографа: “заходи, угощу позже холодненьким. “. И положил арбузы к “смайлику”.

А на обратном пути мы снова поднимались и спускались через горные перевалы Киргизии.

По пути в Бишкек:

На этом жёлтый вагончик нашего большого путешествия по Киргизии заканчивает свой путь. Если не читали остальные части – посмотрите их, там хорошо :)
Часть 1: изумруд
Часть 2: на крыльях
Часть 3: за мечтой
Часть 4: Джеты-Огуз
Часть 5: Сон-Куль
Часть 6: Сары-Челек

Сары-Челек. Уникальный природный центр Кыргызстана

Озеро Сары-Челек — одно из красивейших мест Кыргызстана. Оно расположено на территории государственного биосферного заповедника «Сары-Челек» в 500 км от Бишкека.

Заповедник известен уникальной живописной и девственной природой, обилием диких животных и самим озером. Длина озера составляет 7,5 км, самое широкое место озера —3км, максимальная глубина — 244 м.

По мнению исследователей, озерная чаша образовалась в результате горного обвала, примерно 10 тыс. лет назад. Обвал перегородил долину реки, в результате собралось значительное количество воды, что образовало озеро Сары-Челек. Оно расположено на высоте 1 тыс. 876 м. Но, чтобы добраться до этого уникального места, необходимо преодолеть 10-часовой путь из Бишкека. Либо 5-7-часовой из Оша.

Так, следуя по трассе «Бишкек—Ош», вы минуете два перевала — Төө-Ашуу и Чычкан, и проедете вдоль Токтогульского водохранилища и реки Нарын. Помимо заправочных остановок, можно сделать еще пару для личного удовольствия: в Суусамырской долине ради пейзажей холмов и кымыза, в ущелье Чычкан ради отвесных скал и жалал-абадских пельменей.

Чтобы добраться до Сары-Челека, необходимо пересечь реку Нарын. Это возможно сделать в городе Таш-Кумыр. Оттуда вы возьмете курс прямо к заповеднику.

У входа в заповедник вас встретит пост с воротами и прейскурантом. Добраться до самого озера Сары-Челек можно на автомобиле, пешком, либо на лошади. Основная база заповедника находится в селе Аркыт — единственном населенном пункте на территории Сары-Челека. Там проживают 1310 человек.

Они же встречают посетителей заповедника. Переоборудовав свои дома в гостиницы, в весенне-летний сезон местные предоставляют туристам ночлег и питание. Кроме того, жители могут организовать транспорт до самого озера, который находится в часе езды от села.

Сары-Челекский государственный заповедник был создан в 1959 году на площади 20,5 тыс. га. Он был призван сохранять уникальный ландшафт среднегорья и высокогорья Западного Тянь-Шаня.

В 1962 году к заповеднику присоединена часть урочищ Балтыркан Авлетимского лесхоза площадью 3 тыс. 53 га. Таким образом, в настоящее время территория заповедника составляет 23 тыс. 868 га.

Охраняют такую большую территорию всего 38 сотрудников, среди них несколько научных сотрудников. На прилегающей территории озера Сары-Челек работают 3 человека – один научный сотрудник и 2 егеря.

Егерь Боорукул Толошов работает здесь с 1990 года. Он рассказал, что, если раньше разрешали посетителям купаться, кататься на лодке, то сейчас это запрещено. «Это делается для экологической безопасности озера. Также запрещен улов рыбы. Мы сейчас проводим информационную работу с населением. Сезон начинается в июне-июле, приезжают около 1000 туристов», – рассказал он.

Толошов является одним из двух егерей на этом озере. Раньше, по некоторым данным, здесь работали 22 научных сотрудника, теперь же остался всего один.

Помимо Сары-Челека, на территории заповедника имеется еще 6 менее масштабных озер: Кыла-көл, Арам-көл, Ийри-көл, Чойчок-көл, Бакалы-көл, Туюк-көл. Самые большие из них Кыла-көл, длина которого составляет 700 м, ширина — 400м, и Ийри-Көл, длина — 1500 м, ширина — 230 м.

В заповеднике обитает 40 видов млекопитающих, 175 видов пернатых и 5 видов рыб. Произрастет 1200 видов растений. Некоторые из них включены в Красную книгу Кыргызстана.

Озеро Сары-Челек является главной достопримечательностью заповедника.

Знаменитый ученый профессор Даниил Кашкаров, побывав на озере в 1925-1926 годах с экспедицией Главного Средне-Азиатского музея, писал, что Сары-Челек имеет вид швейцарского озера.

Ежегодно заповедник посещают десятки тысяч туристов, которые восхищаются не только красотой самого озера, но и уникальностью природных ландшафтов заповедника.

22 мая заповедник отметил сразу две юбилейные даты — 60 лет с момента образования и 40 лет с момента включения во Всемирную сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

В честь юбилейных дат Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства и ПРООН организовали международную конференцию на тему «Роль научно-исследовательской работы в управлении и развитии сети особо охраняемых природных территорий».

Конференция собрала академиков из Национальной академии наук, экологов, представителей государственных органов и гражданского общества.

Участники поделились своим опытом, представили несколько докладов, советов по сохранению и развитию заповедника.

Не обошлось без критики. Нынешним состоянием заповедника обеспокоился сын первого директора заповедника Николая Виноградова, который прибыл из России.

Алексей Виноградов, который вместе со своими родителями уехал из Кыргызстана в 1976 году, отмечает, что его отец является основателем заповедника. «Он приехал сюда еще в начале 60-х годов. По прошествии определенного времени у нас возникла семья Виноградовых, возникло желание вернуться на места своего детства, чтобы продолжить работу моего отца», – рассказывает он.

«То, что было тогда, и что я вижу сейчас — есть некие изменения. Изменения, скажу, не в лучшую сторону. Раньше, если Сары-Челек был действительно заповедник, это была мощная природоохранная зона, здесь находилось много ученого персонала, процветала наука, животные и вся природа чувствовала, что находится под охраной. Сейчас мы приехали, видим, что этого нет. Наука не процветает, животные не под охраной, но и все, что в данном случае в Сары-Челеке происходит, желательно, конечно, чтобы этого не происходило», – заявил он.

Виноградов поблагодарил жителей села Аркыт. «Они заслуживают огромной благодарности. Они сумели в таких условиях сохранить Сары-Челек. Осталось только немного. Нужно снова вспомнить и открыть старые учебники, поднять предыдущие дела, поработать для того, чтобы двигаться вперед», – сказал Виноградов.

Глава Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООСиЛХ Алмаз Мусаев остановился на трех главных направлениях, по которым госагентство намерено двигаться для развития заповедника.

Первое направление — развитие научно-исследовательской деятельности заповедника. «За последнее время научная деятельность заповедника ослабла. Поэтому мы бы хотели призвать всех научных работников помочь в этом направлении», – сказал он.

Также Мусаев обратил внимание на работу с местным населением. «Для нас иногда создаются проблемы, потому что именно в заповеднике находится населенный пункт. Люди здесь живут, они всегда соприкасаются с природой. Хотя это заповедная территория, у нас в данное время нет возможности куда-то переселять. Мы тоже не хотим уменьшать территорию заповедника. Поэтому мы совместно с местным населением прорабатываем вопрос дальнейшего развития заповедника», – рассказал глава департамента.

«Также рассмотрели вопрос развития туризма, как альтернативный доход для местного населения и пополнения бюджета страны. Для ГАООСиЛХ важно придерживаться баланса охраны и использования природных ресурсов. У нас есть проблема в количестве суточных посещений туристов. ГАООСиЛХ намерено ввести электронное билетирование, мы заранее должны знать, сколько человек должны посещать заповедник в день. Мы постепенно с местным населением договорились, и убрали места, где раньше готовили пищу для туристов. Как альтернативу для местного населения сейчас предлагаем, чтобы они у себя дома организовывали гостевые дома и встречали туристов, а озеро Сары-Челек нужно просто посещать посредством пешего или конного туризма. Время тоже будет регулироваться. Раньше каждый человек приезжал, заезжал на машине до озера, с утра до вечера там готовили. Этого явления не будет в дальнейшем. Наша работа будет направлена на изучение заповедника с научной точки», – отметил он.

Также Мусаев рассказал про научный туризм. «Люди науки приезжают, они как туристы платят, еще делятся хорошими советами. Они приезжают не только отдыхать, но и помогать советами. Такой вид туризма тоже надо развивать. Потому что природа Сары-Челека это уникальная природа. Появление самого озера для историков тоже проявляет глубокий интерес», – рассказал глава департамента.

ГАООСиЛХ на сегодняшний день полностью запретило купание и использование моторных лодок в озере Сары-Челек. В ближайшее время госагентство хочет убрать пирс, с которого посетители прыгают в воду. Кроме того, в планах у властей запретить проезд до озера на частном авто. Для этого администрация заповедника будет предоставлять автобусы, и группами возить туристов к озеру. К тому же, по данным ГАООСиЛХ, браконьерство на территории Сары-Челека сведено на нет.

В последние годы государство стало больше уделять внимание на благосостояние заповедника. Однако с учетом бюджета, который выделяется на содержание огромной территории парка, и нехватки егерей, результаты малозаметны. Возможно, для достижения лучших результатов по сохранению дикой природы, государству необходимо консолидировать свои усилия с научным сообществом и начать вести тесную работу с местными жителями.

Большое путешествие по Киргизии. Часть VI. Озеро Сары Челек или жемчужное ожерелье озёр.

Проведя пару дней на Сон-Куле, мы выдвинулись в сторону ещё одной «жемчужины» Киргизии – к заповеднику Сары-Челек. Сары-Челек входит в число биосферных заповедников, охраняемых ЮНЕСКО. Крутые берега озера обрамляет тянь-шаньская ель, знаменитая пихта Семенова, раскинулись на холмах ореховые и яблоневые рощи.

По пути проезжаем Токтогульское водохранилище. Чудесное место для съёмок — но лучше посещать его в непогоду или ранним летом (поздней весной)…

А это река Нарын, на которой и соорудили водохранилище:

На ночь мы остановились у егеря Айбека.У него здесь небольшое хозяйство: егерям разрешают содержать улья с пчёлами, домашний скот. Иначе тут не выжить. Как говорит Айбек, зарплата егеря – меньше тысячи сом (меньше 700 рублей), поэтому хозяйство очень поддерживает человека. Айбек повествует нам о том, что раньше тут было сильно развито пчеловодство: ведь склоны заповедника густо покрыты вишней, яблоней, которые ярко и ароматно цветут по весне. Здесь всегда получался самый вкусный, самый солнечный мёд. И не зря Сары-Челек (и одноименное озеро) так называется, что в переводе значит «Жёлтое ведро». Так его назвали пчеловоды сотни лет назад, когда добывали на его территории чудеснейший тягучий мёд. Айбек угощает нас своим собственным мёдом и свежими лепёшками с айраном, добавляя, что проблем у заповедника сейчас море: к природе стали относиться более халатно, потребительски. Здесь сегодня пасут скот, коровы и лошади ходят прямо по территории вдоль заповедных озёр. На территорию заезжают ЗиЛы, киргизы спокойно скашивают траву и готовят дрова на зиму.
Одна из «жемчужин ожерелья». Почти во всех озёрах мы купались. Вода волшебная.

А это — единственное в мире вертикальное озеро!

Это ещё одно из семи озёр, затерянное в горах. Троп вдоль озера нет в принципе. Места не хоженые ни туристами, ни фотографами.

То же озеро, только с другой стороны:

А вот такие лохматые «Незнайки» — это изобретение местных жителей, желающих сэкономить чуть-чуть на топливе :)

Вторая партия! С подстраховкой.

Утром здесь волшебно. Мы забирались в один из стогов с сеном, а Катя играла нам на флейте.

И предпоследнее по счёту озеро:

А главная жемчужина заповедника перед вами — это то самое «Жёлтое ведро», Сары-Челек. Удивительно красивое и мало кому известное озеро.

Вода в нём весьма холодная, но мы искупались и здесь, замкнув круг. Изумрудная вода… Я до сих пор помню, как чудесно было сидеть на пирсе и смотреть на маленький юрких рыбок в нескольких метрах под ногами…

Добрый киргиз прошёл мимо медитирующего фотографа: «заходи, угощу позже холодненьким…». И положил арбузы к «смайлику».

А на обратном пути мы снова поднимались и спускались через горные перевалы Киргизии…

По пути в Бишкек:

На этом жёлтый вагончик нашего большого путешествия по Киргизии заканчивает свой путь.

Сары-Челек

Озеро Сары-Челек и Сары-Челекский заповедник

Поделиться “Сары-Челек”

Так же подпишитесь на нас в соц сетях!

Подпишитесь на нас в соц сетях!

Детали

  • Кратко Озеро Сары-Челек и Сары-Челекский заповедник
  • Категории листингаЗаповедники и природные парки / Озёра и другие водоемы
  • Страна / PегионКыргызстан / Джалал-Абадская обл.
  • Подходящие Виды ТуризмаВелотуризм , Конный тур , Многодневный поход , На колесах – Джип Тур , На колесах – Мото Тур , Пешеходный тур , Фото Туризм

Описание

В районе Сары-Челексткого заповедника можно организовать много очень увлекательнейших многодневных конных и пешеходных треков ( туристических маршрутов ) как вокруг очаровательнейших озер, так и по самому заповеднику.
Не забудьте палатки, спальные мешки и теплые вещи

В Сары-Челекском заповеднике находится несколько небольших но очень красивых озер — Кыла-Кёл ( Кыла-Коль ) , Ыри-Кол ( Ири-Коль ), Арам Кол ( Арам-Кёл ), Черек-Кол ( Чёйчок-Кёл ), Бакалы-Кёл, Туюк-Кёл, но самое большое, конечно же озеро Сары-Челек.

Сары-Челек, в переводе с кыргызского «желтая чаша» — пресноводное озеро в Кыргызстане. Находится на территории Сары-Челекского государственного биосферного заповедника, вблизи стыка Чаткальского хребта и хребта Ат-Ойнок, в Западном Тянь-Шане.

Протяженность озера с северо-востока на юго-запад 7,5 километров, наибольшая ширина 2280 м, средняя ширина 650 м. Площадь зеркала озера

507 км². Самая глубокая отметка озера достигает 234 метра.

Озеро находится в 500 километрах от Бишкека на территории заповедника Сары-Челек. Это третье по глубине озеро в Средней Азии и второе в Киргизии. Береговая линия сильно изрезана и выстлана густыми лесами, которые тонут в глубинах озера. Мелкие участки озера есть лишь в большем из заливов.

Озеро питают множество ручьев, подземные течения и воды реки Сары-Челек.

Существует много споров относительно образования озера. Некоторые ученые думают, что озеро образовалось вследствие столкновения двух горных хребтов, которые блокировали реку, другие полагают, что озеро образовалось в результате изменения в линии разлома около 2000 лет назад. Вода озера часто бывает синей с зеленоватым оттенком, что делает озеро очень красивым.

Разнообразна флора и фауна заповедника. Насчитывается до 300 видов растений, 80 видов кустов, 32 вида деревьев, 157 видов птиц, 38 видов животных . Животные — олени, волки, кабаны, лисы, сурки, дикие кошки, дикобразы. Птицы — фазаны, орлы, ястреба и многие другие. В природном парке помимо древесных пород Средней Азии произрастают так же виды типичные для Сибири. Южный берег озера покрыт орехово-плодовыми лесами естественного происхождения. Большое количество дикой малины, которая созревает к середине июля.

На северное побережье озера можно добраться на моторной лодке, или на лошадях по тропе через западное побережье озера.

База заповедника находится в поселке Аркит. Территория вокруг озера является заповедником с 1959 года и имеет статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Легенда об образовании озера
Страшная рыба «Хо»

Май 1936 год. Экспедиция Московского географического общества. Озеро Сары-Челек. Трое ученых, двое рабочих и проводник узбек Олимжон Касымов сидели у костра и пили чай с сухими лепешками.
В свет костра вступил древний старик, опирающийся на суковатую, но отполированную временем палку из арчи. Старика пригласили сесть рядом и налили ему горячего чаю. Завязался разговор. Аксакал Уйчи был хранителем древнего озера. Много лет уже никто не посещал его. Он был явно рад людям. Профессор Ипатов — руководитель экспедиции стал подробно расспрашивать аксакала об озере, его истории, местности вокруг. Олимжон Касымов переводил разговор. Хранитель охотно отвечал на все вопросы. Вокруг озера в густых зарослях на склонах гор много дичи: горные козлы, куропатки, медведи. В ручьях, впадающих в озеро с ледников рыбу — маринку можно ловить руками, она совершенно не пуганая. Люди уже давно не живут на берегах Сары-Челека. Только старик-хранитель, последний в своем роду, продолжает нести вахту и исполнять древние обряды. Все заинтересовались, о каких обрядах идет речь? И зачем они здесь, где нет людей? Тут аксакал и рассказал о «страшной рыбе Хо».

Почти сто поколений назад на этом месте была большая и плодородная долина. Однажды со стороны Поднебесных гор в нее пришли золотые люди в одежде из рыбьей чешуи. Они построили большой город «Сай Хо» на берегу, протекающей по долине полноводной реки, и много-много лет жили в тишине и покое. Они поклонялись Богу «Хо», у которого была рыбья голова и тело человека. Бог жил в мраморном водоеме Храма «Большой воды». Через своих служителей — золотых жрецов он научил окрестные племена земледелию, скотоводству и многому другому. Раз в сто лет умирал один золотой жрец, и остальные проводили священный обряд Бога- рыбы «Хо». К водоему Храма приводили самую красивую девушку долины, она наклонялась к воде, из которой медленно выплывал Бог. Он целовал девушку в губы. Через положенный срок она рожала ребенка с золотой кожей, который и становился новым жрецом Бога «Хо». Долгое время ветры потрясений обходили высокогорную долину стороной. Но однажды завоеватели нашли проходы и ворвались в заповедный город. Большое войско государства хамраев быстро одолело защитников «Сай Хо» и принялось грабить его. В живых остался только один жрец, который прибежал в Храм и стал просить Бога о помощи. Бог- рыба «Хо» выплыл из глубины, и долгий вибрирующий звук огласил всю долину. От этого звука задрожали скалы, и рухнула перемычка, загораживающая пути горной воде, потоки которой быстро затопили долину. Так образовалось озеро Сары — Челек, где по преданиям до сих пор живет Бог-рыба «Хо» — закончил свой рассказ аксакал.

Извержение Невадо-дель-Руиса: как погиб город Армеро

В 1985 году во время извержения вулкана Невадо-дель-Руис на город Армеро сошел гигантский селевой поток, уничтоживший более 23 тысяч человек.

Трагедия 1985 года – одна из самых разрушительных и смертоносных в истории человечества. Десятки тысяч людей, проживавших в колумбийском городке Армеро, стали жертвами страшной катастрофы, вызванной извержением вулкана Невадо-дель-Руис. Вулканическая деятельность вершины была сравнительно небольшой, однако мощный селевой поток, скатившийся по ее склонам, полностью уничтожил город, убил 23 тысячи его жителей и ранил еще около 5 тысяч человек.

С чего начиналось извержение вулкана Невадо-дель-Руис

Город Армеро был основан в 1895 году на остатках старых селевых потоков (лахаров), стекавших с Невадо-дель-Руиса во время более ранних извержений 1595 и 1845 годов. Когда-то он был одним из крупнейших населенных пунктов колумбийского департамента Толима и процветал за счет вулкана, чья активная деятельность способствовала плодородию почв. Перед извержением 1985 года на его территории проживало около 29 тысяч человек, занимавшихся преимущественно сельским хозяйством и выращиванием хлопка.

Предпосылки к трагедии появились еще за год до извержения. В 1984 году в 12 км от Армеро сошел оползень, запрудивший местную реку. В ноябре на вулкане усилилась фумарольная деятельность, время от времени в его кратере Аренас происходили фреатические (паровые) взрывы. В начале 1985-го на Невадо-дель-Руис отправилась итальянская экспедиция, которая обнаружила на склонах следы диоксида серы. К ноябрю 1985 года магма внутри горы настолько приблизилась к поверхности, что на вулкане началась дегазация с выбросом углекислого газа. За два месяца до этого жители Армеро стали ощущать частые землетрясения. Местные чиновники начали планировать эвакуацию, которая в итоге так и не произошла.

Хроника катастрофы

Извержение Невадо-дель-Руиса началось 13 ноября 1985 года. События развивались в такой хронологической последовательности:

15:00 – Над вулканом появилась черная пепельная колонна, на город посыпался пепел. Директор гражданской обороны Армеро связался с Колумбийским институтом горного дела и геологии, который постановил начинать эвакуацию.

17:00–19:00 – Пеплопад прекратился, а успокоившиеся чиновники посоветовали людям не подвергаться панике.

21:09 – Невадо-дель-Руис взорвался, выбросив огромные массы вулканического материала на высоту более 30 км. Общий вес выброшенной тефры составил 35 млн. тонн, диоксида серы – около 700 000 тонн. Извержение сопровождалось пирокластическими потоками, которые привели к таянию ледников на вершине и уничтожению небольшого вулканического озера.

22:00 – Над Армеро усилились пеплопады, а за 20 минут до этого в соседнем поселении Мурилья начали падать обломки вулканической породы размером до 60 см.

22:40 – В результате таяния ледников на Невадо-дель-Руисе образовались лахары из смеси льда, воды, камней и пемзы, которые со скоростью 60 км/час устремились по склонам в долину Асуфрадо. Преодолев тысячи метров по склонам, они увеличились почти в 4 раза от своего первоначального объема и обрушились на близлежащие поселения.

23:30 – Один из лахаров шириной до 30 метров прокатился по Армеро, разрушая дома, переворачивая автомобили, увлекая за собой людей и животных. Буквально за 10–20 минут поток почти полностью уничтожил город. Вслед за ним по Армеро прокатился второй лахар, а затем – третий, более мелкий. К моменту появления третьего потока город был на 85 % залит грязью, а люди, оставшиеся в живых, плавали в этой жиже, цепляясь за мусор и деревянные бревна в попытке сохранить свою жизнь. Еще один лахар спустился к поселению Чинчина и убил около 1800 человек, а также разрушил порядка 400 домов.

Армеро после извержения

Спасатели, прибывшие в Армеро на следующий день, были потрясены увиденным. Из тысяч домов более-менее целыми сохранились только несколько зданий. Весь город был усеян обломками домов, упавшими деревьями и жутко обезображенными человеческими телами. Из серой грязи, достигавшей в некоторых местах глубины 4,6 метров, торчали остатки строений, а крики выживших были слышны по всему Армеро. Ущерб, нанесенный трагедией, составил 1 млрд. долларов, что составляло около 1/5 ВВП Колумбии.

В центре этого потока находился город Армеро

Помощь пострадавшим оказывали всем миром. Правительство США пожертвовало 1 млн. долларов, Панама предоставила медицинский персонал, Эквадор – мобильный госпиталь, Япония – 1,25 млн. долларов, Франция – медикаменты и 1300 палаток. Всего свой вклад в спасение и помощь пострадавшим внесли 24 государства, а также ООН и международный фонд Lions Clubs.

Спасательные работы велись на протяжении недели. К тому времени погибшими числились 22 540 человек, еще 3300 пропали без вести. После извержения выжившие столкнулись с эпидемией сыпного тифа и желтой лихорадки, многие умерли в больницах от инфекции. Весь мир облетели ужасные кадры с 13-летней девочкой Омайрой Санчес, которая попала в западню из обломков зданий и трое суток простояла в воде. Вытащить ее не смогли, поэтому спустя 60 часов борьбы девочка умерла. Фотографию «Агония Омайры» сделал журналист Франк Фурнье, попытавшийся подчеркнуть, насколько безалаберно и неоперативно местные власти отреагировали на угрозу извержения Невадо-дель-Руиса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: