Фотографии Невадо-дель-Руис

История фотографии: Омайра Санчес – трагедия одной фотографии

Многие не знают, но на фотографии Омайра Санчес – жертва извержения колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис в городке Армеро в Колумбии 1985 года. Омайра Санчес была поймана в ловушку, где находилась в течение трех дней. Эта фотография была сделана незадолго до того, как она умерла.

13 ноября 1985 года недалеко от колумбийского городка Армеро взорвался вулкан Невадо-дель-Руис. От взрыва вулкана растаял горный ледяной покров, образуя лахары (вулканические сели и грязевые потоки), которые каскадами спустились в долины рек расположенных ниже. Один лахар, состоящий из трех потоков нанёс самый большой ущерб. Со скоростью 6 метров в секунду, первая волна накрыла большую часть города Армеро, убив в течение нескольких минут 20000 человек, две последующие волны сметали на своём пути здания, в которых прятались люди. В общей сложности погибло 23000 человек, а 14 деревень и городков, в том числе Армеро, были уничтожены менее чем за час.

Омайре Санчес было 13 лет, она жила в Армеро, когда взорвался Невадо-дель-Руис. Под развалинами дома, где она жила, погиб её отец и тётя. Они умерли мгновенно. Омайра казалось была в состоянии пережить лахар, но когда спасатели пытались ей помочь, они поняли, что ее ноги оказались в ловушке, придавленные крышой её же дома. После того, как спасатели добрались до её ног, они поняли, что не смогут её освободив не нанеся вред её конечностям. Спасатели надули шину, которая помогала ей держаться на плаву. Её ноги держали кирпичи, остатки двери и тело мертвой тёти, которая в последние секунды жизни успела вцепится в неё.

Несмотря на своё безвыходное положении, Омайра чувствовала себя относительно неплохо. Она пела журналисту Germán Santa María Barragán, который работал в качестве добровольца на месте трагедии. Она принимала пищу, пила газировку и согласилась дать интервью. Время от времени, она испытывала приступы страха, молилась и плакала. На третью ночь Омайра начала галлюцинировать. Во время приступов, она говорила, что боиться опоздать в школу на экзамен по математике. Ближе к моменту смерти, глаза Омайры покраснели, лицо опухло, а руки побелели. В какой-то момент она попросила людей покинуть ее, чтобы они могли отдохнуть. Через несколько часов рабочие вернулись с насосом и попытались спасти ее, но ее ноги были согнуты и придавлены, как будто она стояла на коленях. Её нельзя было спасти без ампутации прямо на месте трагедии. Не имея хирургического оборудования, чтобы спасти ее от последствий ампутации, врачи и присутствующие на месте согласились с тем, что будет гуманным дать девочке спокойно умереть. В целом, Санчес страдала в течение почти трёх суток (около 60 часов), прежде чем умереть примерно в 10:05 16 ноября от, скорее всего, гангрены или гипотермии.

Франк Фурнье, французский репортер, сделал эту теперь известную всем фотографию Омайры в ее последние часы жизни. Называется она “Агония Омайры Санчес”. В одном из интервью он вспоминал:

Я добрался до города Армеро на рассвете, примерно через три дня после взрыва вулкана. Я встретил фермера, который рассказал мне об этой молодой девушке, которой нужна помощь. Он провёл меня к ней, она была почти всё время одна. Неподалеку было от силы двое спасателей.

Я мог слышать, как люди кричат ​​о помощи, а затем молчание – жуткое молчание. Это невозможно забыть. Прилетело несколько вертолетов, некоторые принадлежали нефтяной компании. Все добровольцы пытались спасти ещё живых людей. Потом была эта маленькая девочка. Люди были бессильны ей помочь. Спасатели продолжали возвращаться к ней, разговаривали, пытались её успокоить.

Когда я делал эту фотография, я чувствовал себя совершенно опустошенным. Я ничего не мог сделать, стоя перед этой маленькой девочкой, которая с мужеством и достоинством просто ждала своей смерти. Она чувствовала, что ее жизнь подходит к концу. Во время съёмки, Омайра уже дрейфовала на границе своего сознания. Она спросила меня, смогу ли я довезти её до школы, потому что она боялась, что она опоздает. Я оставил ей несколько фотографий и отправился в аэропорт. Омайра умерла примерно через три часа.

Фотография была опубликована через шесть месяцев после ее смерти, после чего она выиграла World Press Photo of the Year 1985 года, после чего лицо Омайры стало всемирно известным. Сегодня она считается символом трагедии в Армеро. Ее могилу посещают местные жители и туристы, где они читают молитву и просят, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.

Читайте также:
Турция, Даламан: достопримечательности и пляжи города

Фотографии Невадо-дель-Руис


В нашем посещении вулкана Руис прошу винить Соль – инструктора по йоге из Гондураса. Соль – не настоящее имя, а составляющее из трех первых букв ее имен Сабейра Осирис Лопес (она – в центре снимка). Соль спасла меня, когда я пыталась объяснить сложную логистику своих желаний на автостанции в Саленто. Автостанцией это назвать трудно – один стол, один продавец билетов, толпа народу, желающих попасть на автобусы, которых явно не хватет, все кричат, тянут деньги, а я заикаюсь. Соль обладала магией английского и испанского одновременно и разрешила наш спор с продавцом разноцветных бумажек на автобусы. Критически осмотрев меня она уточнила, еду ли я в Лос Невадос и пообщала все устроить в автобусе. Честно говоря, не смотря на то, что мы Лос Невадос планировали – я не справилась с поиском. И, наверно, мы бы бросили эту затею, т.к. заранее не знали какая фирма туда водит.

Так вот: Лос Невадос – один из лучших Национальных природных парков Колумбии. На его территории сосредоточены: лагуны, 5 заснеженных пиков – 3 из которых вулканы. На один из
вулканов – Невадо дел Руис можно совершить экспресс восхождение. До 4 800 метров завозят на джипе (с непродолжительными остановками на акклиматизацию и осмотр окружающих прелестей) и далее пешком до 5100 м. Вершина – 5400 м. Впрочем, нас совсем уж на 5100 не пустили, т.к. вулкан сейчас не спит. Объявлен “желтый” уровень опасности, запрещено отходить далеко от машины с гидом. Зато если прикоснутся к земле, которая проступает из-под снега – она теплая.

Как доехать из Саленто: проще всего вернуться в Армению (маршрутки каждые 30 минут) и из Армении – до Манисалеса. От автостанции в Манисалесе взять такси до Университета к Hostal Kumanday. Из этого хостела водят группы на вулкан и, остановившись там ночевать ты никак не проспишь утреннюю экскурсию. Вот, кстати, их сайт http://www.kumanday.com/

Главная интрига, которая нас ждала в Манисалесе, как сообщила Соль – там нет воды. Вообще. Никакой. Во всем городе. Обещают дать воду через 2 недели. Рядом с городом сошел оползень и поломал водопровод. Я, честно говоря, с трудом себе это представляю, но мылись мы в отеле из ведерка. А в остальном – отличное место. Очень приличный хостел. Есть дабл номера и на несколько человек. Все очень красиво.

В 7 утра мы забрали вещи и сели в экскурсионный автобус. Группа была та еще – мы и Соль. Стоимость 70 баксов с носа. С утра завтрак, потом – поездка, обед и, самое приятное 2 часа в горячих источниках. А теперь по-порядку.
“СПРАВКА

Невадо-дель-Руис (исп. Nevado del Ruiz, El Mesa de Herveo) — самый высокий действующий вулкан Андского вулканического пояса, расположенный в пределах Северной вулканической зоны в колумбийских департаментах Кальдас и Толима, в 40 км севернее города Манисалес. Невадо-дель-Руис находится на территории Национального парка Лос-Невадос, где расположено еще несколько вулканов. Вершина вулкана покрыта большими ледниками, но они быстро отступают благодаря глобальному потеплению.

Невадо-дель-Руис — большой стратовулкан, состоящий из многочисленных слоев андезитовых и дацитового лавовых потоков и пирокластических пород. Он сохраняет активность уже около 2 млн. лет.”

Это – Парамо, оно же Парамосы. “неотропическая экосистема, влажные высокогорные луга, нагорья и хребты Анд в Южной Америке с большим количеством озёр. Располагаются между верхней линией леса (высота около 3100 м) и линией постоянного снежного покрова (высота около 5000 м).”

Как я поняла из речи экскурсовода Колумбийцы очень гордятся своим Парамо. Наверно это от того, что 57% этого явления находится именно в Колумбии.

Парамо характеризуются высокогорной вечнозелёной растительностью. Визитная карточка Лос-Невадоса – Розеточные деревья, они же Эспелеции. Ствол этих растений не ветвится или ветвится слабо и несёт на своей верхушке крону листьев, похожую на розетку или пучок.

Колоритный необщительный мужик и общительная смешная собака.

наша маленькая группа. Делать остановки очень важно, т.к. с набором высоты голова начинает напоминать о своем существовании.

Соль – невероятно общительная барышня. Из ее рассказа мы узнали, что на родине ее семья владеет сетью спа-курортов (или салонов?), в которых у них принято празновать свадьбы. Сама же Соль на родине ездит с группой актеров-аниматоров по стране. Она давно не была в дома, т.к. 2,5 года назад уехала в путешествие по Южной Америке. Купила перелет на юг Аргентины и медленно возвращалась к Экватору. Когда у нее заканчивались деньги – оостанавливалась и работала: инструктором по йоге, капоэйре, танцам, бебиситером, официанткой, барменом, массажисткой. Большую часть путешествия Соль провела в Аргентине – т.к. там у нее есть друзья и треккинг в горах отличный. Колумбия – последний этап ее путешествия. После Лос-Невадос Соль отправилась на север колумбии – сходить в Сьюдад Пердила (он же затерянный город), а потом домой. Соль волнуется, что ее бабушка стала совсем стара и хочет повидать ее напоследок. Впрочем, она предполагает, что поживет год в Гондурасе и снова отправится путешествовать.

Читайте также:
Лептис-Магна, Ливия — подробная информация с фото

Кажется, очень лекарственное растение. Соль ему радовалась и просила меня заснять

Растение “водяной матрас”. Очень классное! Надо его потрогать, чтобы понять насколько оно классное – замечательно странное на ощупь. Относится к жизненной форме “Подушкообразные растения” (надо же! есть такая “жизненная форма” http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

Если я правильно поняла, Это растение один из видов Ярета, она же Azorella или yareta. Выглядит оно, как гигантская колония мха, но на ощупь – как камень (выдерживает вес человека – мы пробовали). Является, каким-то чудным образом дальним родственником морковки (ну да, семейство зонтичных).

Вход в заповедник.

Мы расписываемся под инструктажем о технике безопасности и наш гид по заповеднику Фабио читает нам лекцию о здешних краях.

Фабио расказывает про Ярету, называяя ее “water mattress”. На самом деле это скорее не водный матрац, а огненный. Плотнопереплетенные стебли Яреты очень хорошо горят и местные крестьяне всегда использовали растение как топливо. Сейчас водяные матрасы на грани уничтожения и их вырубка запрещена. Кстати, именно вырубка – т.к. они настолько плотные, что крестьяне рубят их киркомотыгами (чтобы это не означало).

Растет Ярета очень медленно – полтора см в год (см. википедию http://en.wikipedia.org/wiki/Yareta). Но самое удивительное, что некоторым уже колониям больше трех тысяч лет! Я лежала на трехтысячелетнем растении и не оценила момента :). Надо лучше слушать гида и подучить английский.

Водяные матрасы растут на высоте от 3200 и 4500 метров над уровнем моря. Свой странный вид они приобрели, видемо, не от хорошей жизни: холод высокогорья, солнечная радиация, засуха “ужали” цветочек. Чтобы снизить потери тепла в условиях крайне холодных рассветов на этой высоте, листки растения очень плотно прилегают друг к другу. Вдобавок оно прижимается как можно ближе к земле, где температура воздуха на пару градусов выше средней температуры этой экосистемы.

А это самая настоящая дюна в горах. На фото не очень видно, но ее ни с чем не спутаешь.

Дальше идут лунные пейзажи с редкими растениями

Доехали до границы снега. Увидели первого колумбийского снеговика.

А дальше от горной болезни, видимо, с нами стался припадок и мы начали прыгать.

Ну, точнее, благорозумные в лице меня, решили не прыгать, а лежать

Потом были горячие источники в колумбийском санатории, но я их фоткала на другой фотоаппарат и фото не загрузила, поэтому о них мы упоминать не будем.

Кликабельная панорама части Манисалеса. Вторая часть (туда можно попасть на канатной дороге) значительно более современная.

А это самые настоящие колумбийские трущебы. Туда мы, конечно, не ходили, но с холма удобно их фотографировать.

Метки: Колумбия
Местонахождение: АргентинаАрмения

Вулкан Руис

На территории Колумбии находится один из самых опасных вулканов на планете, который называется Невадо-дель-Руис (Nevado del Ruiz или El Mesa de Herveo) или просто Руис. Он имеет слоистый тип, коническую форму и состоит из большого количества тефры, пепла и затвердевшей лавы.

Общие сведения

На территории Колумбии находится один из самых опасных вулканов на планете, который называется Невадо-дель-Руис (Nevado del Ruiz или El Mesa de Herveo) или просто Руис. Он имеет слоистый тип, коническую форму и состоит из большого количества тефры, пепла и затвердевшей лавы.

Общие сведения

Перед тем как поехать в Колумбию, туристы задаются вопросом о том, каким является вулкан Руис – действующим или потухшим. Гора сохраняет свою активность на протяжении 2 млн лет. Последнее извержение произошло здесь в 2016 году. В зоне риска постоянно находится более 500 тысяч человек, которые живут в окрестных районах.

Чтобы ответить на вопрос о том, где находится вулкан Руис, следует посмотреть на карту мира. На ней видно, что достопримечательность расположена на северо-западе Колумбии, недалеко от Боготы. Она лежит в Андах (Центральная Кордильера), а ее максимальная точка покрыта ледниками и достигает отметки 5311 м над уровнем моря.

Руис относится к Тихоокеанскому кольцу, которое включает в себя наиболее активные вулканы нашей планеты. Он образовался в зоне субдукции и характеризуется извержениями плинианского типа. Они имеют пирокластические потоки, которые способны растопить лед и образовать лахары, представляющие собой потоки глины, грязи и камней.

Читайте также:
Национальный парк Серра-да-Капивара на карте

Описание вулкана

Конус Руиса объединяет 5 лавовых куполов, появившихся в периоды предыдущих активностей. Вместе они занимают площадь более 200 кв. км. На вершине вулкана расположен кратер Аренас, диаметр которого равняется 1 км, а глубина – 240 м. Склоны здесь довольно крутые, угол их наклона равняется 20-30°. Они покрыты густыми лесами и озерами.

Территориально Руис относится к Национальному парку Лос-Невадос, который обладает большими запасами пресной воды. Растительный и животный мир вулкана изменяется в зависимости от высоты. Здесь встречаются:

  • альпийские луга;
  • карликовые леса;
  • бобовые, лавровые и мареновые деревья.

Из млекопитающих на данной территории можно увидеть тапира, очкового медведя, эрвейского ярлекина и 27 эндемических видов птиц. Окрестности горы используются для выращивания кофе, кукурузы, сахарного тростника и разведения домашних животных.

Здесь весьма распространен альпинизм. Впервые на Руис поднялись в 1936 году, а покорить его смогли 2 спортсмена из Германии по имени А. Грассер и В. Канэто. После отступления ледника делать это стало намного проще.

Разрушительные извержения

За всю свою историю вулкан Руис проявлял активность несколько раз. Впервые извержение произошло более 1,8 млн лет назад. С тех пор можно выделить 3 основных периода:

  • начальный;
  • старый;
  • современный.

В 1985 году в Колумбии произошло извержение вулкана Руиса, которое считается самым разрушительным в Южной Америке. Оно началось вечером 13 ноября, в атмосферу на высоту около 30 км была выброшена дацитная тефра. Общая масса магмы и сопутствующего материала составила 35 млн тонн.

Потоки лавы расплавили ледники и образовали 4 лахары, которые направились вниз по склонам вулкана со скоростью 60 км/ч. Они уничтожали абсолютно все на своем пути и полностью разрушили населенный пункт Армеро. Во время извержения погибло более 23 тыс. местных жителей и примерно 5000 человек получили ранения различной тяжести. Это одна из самых масштабных природных катастроф в нашей истории.

В мае 2016 года произошло еще одно извержение вулкана Руиса. Пепловая колонна поднялась в небо на 2,3 км. Человеческих жертв не зафиксировано.

Как добраться?

Вулкан Руис лежит на территории 2-х департаментов: Толима и Кальдаса. Добраться до него удобней всего из города Манисалеса по магистрали Letras-Manizales/Vía Panamericana и Vía al Parque Nacional Los Nevados. Расстояние составляет 40 км.

Отчёт о восхождении на Невадо-дель-Толима, 5215 м, Колумбия

Находясь в Колумбии между двумя турами в Эквадоре, хотелось тут подняться на какую-то интересную и красивую вершину. Самая высокая из Колумбийских вершин – Кристобаль Колон (5776 м) находится в резервации индейцев и подниматься на нее запрещено.

Склон вулкана Невадо дель Толима

Ещё одна вершина пониже, на которую я планировал подняться ещё пять лет назад – Ритакуба Бланка (5410 м), находится в парке Эль Кокуй (тоже резервация индейцев), который был недавно снова открыт для посещения, но с какими-то непонятными правилами визита, разрешениями и обязательным наличием местного гида, что сама возможность восхождения ставится под сомнение.
Подумал так: значит останется Колумбия без восхождений, а только с полетами на параплане в Рольданийо.

Но просматривая в гугле интересные места Колумбии наткнулся на вершину Невадо-дель-Толима (5212 м). Оказалось, она открыта для посещения, туда не нужны пермиты, на нее часто ходят и есть свежие описания местных восходителей и она находится между Рольданийо и Боготой. И самое главное – она очень красивая. Решено, идём туда.

В Боготу прилетел мой друг Эрадж, несколько дней провел отдыхая и работая за компьютером в Рольданийо, пока я летал, и мы выдвинулись к горе.

Путь восхождения, после изучения карты и нескольких описаний, мы выбрали следующий: подняться с юга и спустится на запад — и это оказалось очень верным решением, почему — вы поймёте чуть позже.

День 1

Забавно, ещё три дня назад я об этой горе ничего не знал, но вот мы сидим в автобусе, который везёт нас в Ибагэ́, город из которого мы будем выезжать к горе. Ибаге – большой, шумный и не очень приятный город, чем-то напоминающий окрестности Катманду, только с хорошими дорогами.

Кстати, и сама дорога из Армении (город такой) до Ибаге очень напоминает дорогу из Покхары в Катманду — бесконечные серпантины, куча грузовиков, постоянные пробки — только дорожное покрытие хорошее, в отличии от Непала.

Читайте также:
Где остановиться в Салониках у моря на 1 день или более?

Стартовая точка восхождения, куда можно доехать на машине — ранчо Эль Силенсио, 2400 м. Из Ибаге вверх ездят открытые старые-престарые джипы, забиваемые под завязку людьми, продуктами, газовыми плитами — в общем, всем, что может понадобиться жителям деревень. Люди едут и внутри, и снаружи. Наш джип вёз кроме важных продуктов и предметов, ещё человек 16.

Джипы отправляются по наполнению (как я понял) с пересечения улиц Carrera 1 и Calle 13 (4.441595, -75.240972) это недалеко от автовокзала Ибаге. Но едут только до Хунтас – это 9 км не доезжая Эль Силенсио. Проезд стоит 2,8 тысяч песо с человека (меньше 1$). Ехать 18 км, это около 40-60 минут, по пути выгружая людей и их покупки.

До Эль Силенсио (всего 9 км) водитель захотел 70 тысяч песо (

22$). Нам показалось это многовато, мы выгрузились в Хунтас и пошли в направлении Эль Силенсио. Время 6 часов вечера и уже темно. Почти сразу застопили пикап и за 10 тысяч (

3 $) доехали до канатной дороги – это 4 км не доезжая Эль Силенсио. Всё, дальше пешком. Идти чудесно – вечерняя прохлада, тишина, темнота, и множество лесных звуков. Великолепно!

Плавно набирая высоту, за полтора часа дошли до Эль Силенсио, дорога превратилась в тропу и мы пошли к точке нашей ночёвки — Эль Ранчо. Самая главная цель сегодняшнего дня — горячие источники этого самого ранчо.

К 10 часам вечера мы наконец добрались до них — и это что-то невероятное! Представьте, вы три часа идете с рюкзаком, груженным манго, ананасами, авокадо (такая вот тропическая раскладка) и снаряжением для восхождения, под ногами чавкает болото, и тут —горячая ванная!
Светит луна, освещая вертикальные скалы, поросшие лесом, красота!

День 2

Утром проснулись, съели один манго, попарились немного, прогулялись к водопаду и пошли вверх.



По плану – ночёвка на 4000-4300 м. Погода – туман и периодически срывающийся дождь. Тепло, градусов 20. Но под дождем идти неприятно. Тропа постепенно становится достаточно крутой и идёт по джунглям, петляя между камней, корней и ветвей. Ближе к 3500 погода портится окончательно – не переставая льет вода с неба, течет под ногами грязными потоками, кроссовки полностью промокли.

Идеальная обувь для подходов на вулкане Невадо дель Толима — резиновые сапоги! Приезжая сюда, очень желательно иметь их, иначе будете ходить в мокрых кроссовках, как я.
Также вариант – неопреновые носки и сандалии.

Постепенно джунгли расступились и мы вышли к склонам, покрытых странным растением под названием эсплетия — что-то вроде маленькой пальмы на вид, растет в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле.


Дошли до метки на карте — пещера (cueva), высота 3800 м. Вначале решили просто пообедать, но нам так понравилось отсутствие дождя в этом небольшой гроте, что мы решили поставить палатку и переночевать здесь. Места на этой стоянке под 3-5 небольших палаток. Рядом водопад, вода есть.

День 3

Вообще мы планировали, если бы мы дошли вчера до 4300 м, сегодня идти на вершину. Но с 3800 стартовать не хотелось, поэтому выспались, собрались, позавтракали и пошли в туман. Гору мы пока ещё не видели. Прошли несколько стоянок – 4000 м, 4200 м, 4300м. Везде места под несколько палаток, где-то больше, где-то меньше. Вода где-то на 4200 пропадает, и хоть вокруг много влаги, ручья нет.

Дошли до высоты 4600 м. По одному описанию, воды здесь нет, но мы нашли место, где стекал небольшой ручеек, и там набрали воды. Трек по maps.me и скачанный с wikiloc немного отличались, отличались и места стоянок на 4600 м — стоянку, указанную на мэпсми, мы не нашли, и пошли выше – в итоге нашли ровное маленькое место под две маленькие палатки где-то на 4650 м, здесь и остановились (4.648733, -75.326796).

Наконец-то под вечер увидели гору туман на мгновения разошелся и показал массивный ледник — смотрится масштабно как для экватора.
Ближе к ночи облака ушли вниз и лежали мягким покрывалом где-то на высоте 3200 м. Над головой звёзды. Минут на двадцать мы созерцали эту красоту. Потом всё-таки пошли спать.

День 4

Подъем в 3, выход в 4. Собираем лагерь, ведь нам сегодня спускаться на запад. Небо чистое, светит луна, периодически налетает небольшой туман. Достаточно тепло, градусов 5-7. Тропа, если ее можно так назвать, теряется среди скал, но помечена турами. Кстати, параллельных троп тут несколько.

С того места, где мы ночевали, тропа идёт между двух крутых лавовых отрогов, потом выходит на левый и уже идёт по левой стороне этого отрога. На пути периодически попадаются небольшие скальные участки, метра по полтора, но которые надо пролезть, использую четыре точки опоры.

Читайте также:
Карта островов Лау, где находится Острова Лау на карте мира

К рассвету доходим до начала снежника. Было несколько не самых простых скальных участков, но которые достаточно безопасно лезть без страховки.


Однако если там спускаться, то уже хорошо бы провесить перила. Как потом выяснилось, можно было подниматься немного левее – там вероятно проще. Выяснили это мы, когда вышли на натоптанную тропу на леднике, поднимающуюся с левой стороны.


Когда дошли до снежника, дальше уже пошло все гораздо проще — приятный фирн, трещин нет, очень красивые виды. Оттуда до вершины дошли минут за 50, периодически останавливаясь и фотографируя.



В 7:15 затянуло неплотным туманом, в 7:50 мы были на вершине. “Вершина” начинается ещё метров за 200 до фактической вершины по карте – это широкое снежное поле без особых ориентиров на вершине – просто следы от предыдущих групп и очень плавный спуск на запад – мы туда как раз путь и держим.

Постепенно туман начало рассеиваться и открылись шикарные виды на скалу справа Espolón de Gusano и дымящийся активный вулкан Невадо дель Руис (5311 м).

Спускаться по западному склону сплошное удовольствие — плавный снежный склон, только в одном месте крутизной в 30-40°, метров 30, где спускаться лучше в три такта.

За 20 минут спускаемся до окончания ледника и снимаем кошки. Дальше спуск по сыпухе, которая приводит к лабиринтам скальных участков, среди которых нужно найти правильный спуск вниз. Лучше держаться правее, тогда меньше вероятность прийти к скальным сбросам.


Ещё через 20 минут приходим до стоянки, которая обозначена на карте, как helipuerto. Это выровненные площадки под большое количество палаток (10 точно) и выложена камнями буква Н — то ли действительно для вертолета, то ли просто кто-то от нечего делать собрал знак из камней. Здесь есть небольшой родник в виде наполняющейся лужицы.

Дальнейший спуск – по сыпухе, постепенно снова начинают появляться все те же эсплетии уже в большем количестве – очень живописно они смотрятся на склонах.

Спускаемся до озера el encanto, проходя мимо стоянки base camp — много мест под палатки, но воды ни на карте, ни в зоне видимости мы не увидели.

Отдыхаем намного на озере и идём дальше вниз. Точнее, какое-то время вниз по долине, плавно сбрасывая высоту и проходя несколько ранчо. Потом пошел какой-то бесконечный монотонный набор высоты, по скользкой грязи и с начинающимся дождем. Дождь усилился, и мы вышли на очередной хребет, который решил с нами поиграть – вверх, вниз, вверх, вниз, несколько раз. Когда уже наконец начнется этот адов спуск?

Вот, началось. Грязище приобрело масштабные формы и чтобы не упасть и удержаться в вертикальном положении (о чистоте и сухости ботинок мы уже не задумывались), нужно было выполнять пируэты Колумбийских танцоров.

Когда мы наконец дошли до высоты 3600 м, пейзаж резко сменился с па́рамо (высокогорное плато) на джунгли, как будто сразу сменились декорации. Спуск по джунглям после болотного парамо уже был не таким жутким, хоть там и встретилось несколько лыжных склонов. Дождь к этому времени уже прекратился.

После спуска к реке на карте было обозначено кафе — идём туда, чтобы поставить где-то там палатку.

На деле “кафе” оказалось большим домом с приятным мужиком хозяином. Внутри все оборудовано для приёма туристов — есть несколько больших комнат, туалеты, веранда, кухня. Кроватей пока нет, поэтому спали на ковриках поверх бетонного пола.
Также мужик (к сожалению, забыл его имя), нас накормил ужином и завтраком. За двоих мы отдали 60 тысяч песо за всё.

День 5

Завтракаем и выходим. Погода огонь — на удивление солнечно. Была мысль, что возможно на юге Невадо-дель-Толима свой микроклимат и там чаще идут дожди, или просто нам так повезло. Дальше простые 7 км вниз по реке (с несколькими подъёмами в начале) и все, вот мы и в Кокоре — популярном месте среди иностранных туристов. Популярно пальмами, зелёными холмами, и речкой, как я полагаю – встречено было множество городских туристов на спуске.



Оттуда джип в Саленто, кофе с булочками, автостоп до Армении и автобус до Рольданийо.

Дальше будут восхождения в Эквадоре, но это уже другая история:)

Читайте также:
Валюта Великобритании в 2022 году: банкноты, монеты

Надеюсь, отчёт вам будет полезен:) Более подробный отчет с фотографиями здесь.

Также планирую восхождение на вулкан Невадо дель Толима с полной организацией восхождения и интересной дополнительной программой следующей осенью, если вам интересно – пишите мне!

Реферат на тему: Невадо-дель-Руис

Реферат на тему:

Невадо-дель-Руис

    1 География и геология

      1.1 Ледники 1.2 Живая природа

    2 Антропогенная деятельность 3 История извержений

      3.1 Ранний период 3.2 Лахар 1595 года 3.3 Сель 1845 года 3.4 Трагедия Армеро 1985 года

    4 Риск новых извержений и подготовка к ним 5 Сноски

Введение

Координаты: 4°53?33? с. ш. 75°19?25? з. д.? / ?4.8925° с. ш. 75.323611° з. д. (G) (O) (Я)4.8925, -75.323611

Невадо-дель-Руис (исп. Nevado del Ruiz, El Mesa de Herveo[1]) — самый высокий действующий вулкан Андского вулканического пояса, расположенный в пределах Северной вулканической зоны в колумбийских департаментах Кальдас и Толима, в 40 км севернее города Манисалес. Невадо-дель-Руис находится на территории Национального парка Лос-Невадос, где расположено еще несколько вулканов. Вершина вулкана покрыта большими ледниками, но они быстро отступают благодаря глобальному потеплению.

Невадо-дель-Руис – большой стратовулкан, состоящий из многочисленных слоев андезитовых и дацитового лавовых потоков и пирокластических пород. Он сохраняет активность уже около 2 млн. лет, с раннего плейстоцена или позднего плиоцена и имел три главных периода вулканической активности. Современный конус образовался в течение последнего (современного) периода, начавшегося около 150 тыс. лет назад.

Как и большинство стратовулканов Анд, Невадо-дель-Руис относится к плинианскому типу. Для него характерны газово-каменные пирокластические потоки, что, в свою очередь, часто вызывает грязевые потоки – лахары. Его относительно небольшое извержение 1985 года после 150-летнего периода неактивности вызвало огромный лахар, почти полностью разрушил и отрезал от внешнего мира городок Армеро и привел к гибели 23 тысяч его жителей. Это событие стало известно как Трагедия Армеро, а Лахар считается самым смертельным лахаром в истории. Подобные, но не настолько разрушительные, лахары сошли в 1595 и 1845 годах. Сейчас считается, что до 500 тысяч жителей окрестных районов живут под угрозой возникновения лахаров, которые могут сойти со склонов этого вулкана.

1. География и геология

Невадо-дель-Руис расположен в Андах, приблизительно в 129 км к западу от Боготы. Вулкан является частью массива Руис-Толима (Кордильера-Централь) и включает в себя группу из пяти заснеженных вулканов: Толима, Санта-Исабель, Киндия и Мачин[2][3]. Кордильера расположена на перекрестке четырех глубинных разломов, которые еще сохраняют частичную активность[4].

Невадо-дель-Руис входит в Тихоокеанское вулканическое кольцо, огромную цепь вулканов, окружающий Тихий океан и включающую в себя все самые активные вулканы мира. Это самый северный вулкан, расположенный в пределах Северной вулканической зоны Андского вулканического пояса, где находятся 75 из 204 вулканов времен Голоцена в Южной Америке[5]. Андский вулканический пояс образовался в результате субдукции плиты Наска, которая продвигается под южноамериканскую плиту[6]. Как и многие другие вулканы, образовавшиеся в зонах субдукции, Невадо-дель-Руис характеризуется извержениями плинианского типа, для которых характерны пирокластические потоки, которые могут растопить лед у вершины и образовать разрушительные лахары – потоки грязи, глины и обломков горных пород[7].

Как и большинство андийских вулканов, Невадо-дель-Руис является стратовулканом: это объемный, конической формы вулкан, состоящий из многочисленных слоев затвердевших лавовых потоков и тефры, включая вулканический пепел[8]. Эти слои имеют андезитовый и дациттовий состав[9]. Современный вулканический конус объединяет пять лавовых куполов, расположенных в пределах кальдеры, образовавшейся в течение предыдущих периодов активности этого вулкана: Невадо-эль-Сисне (Nevado el Cisne), Альто-де-ла-Лагуна (Alto de la Laguna), Ла-Ольета (La Olleta), Альто-ла-Пирана (Alto la Pirana) и Альто-де-Сантана (Alto de Santano)[10]. Вместе они покрывают площадь свыше 200 км2, распространяются на 65 км с востока на запад[11]. На большой вершине горы находится кратер Аренас диаметром около 1 км и глубиной 240 м[9]. Склоны у вершины довольно крутые, с углом наклона от 20 до 30 градусов. На меньших высотах они становятся пологими, угол наклона снижается до 10 градусов. С этого места предгорья простираются до рек Магдалена на севере и Каука на западе[12]. На двух крутых склонах горы видны следы предыдущих оползней. Во время извержений, когда лед у вершины тает, могут образоваться огромные лахары, как после извержения 1985[7][9][13]. Расположенный на юго-западном склоне вулкана пирокластический конус Ла-Ольета сейчас неактивен, но был активным в исторические времена[9].

1.1. Ледники

Вершина Невадо-дель-Руис покрыта ледниками (nevado означает по-испански «покрытый снегом» или «покрытая снегом вершина»), сформировавшимися в течение многих тысяч лет, но существенно отступившими со времен последнего ледникового максимума. В период лет назад ледники в Кордильера-Сентраль занимали площадь около 1500 км2.лет назад, после отступления ледников, льдом все еще было покрыто около 800 км2 массива. В течение Малого ледникового периода, примерно между 1600 и 1900 годами, ледовая шапка покрывала около 100 км2[14].

Спутниковый снимок Невадо-дель-Руис, глубокий кратер Аренас видим рядом с вершиной.

Позже отступления ледников продолжилось с потеплением атмосферы[4]. По состоянию на 1959 год, площадь ледников массива уменьшилась до 34 км2[15]. После извержения 1985 года, которое растопило около 10% ледового покрова, покрытая ледниками площадь Невадо-дель-Руис уменьшилась с 17 км2 сразу после извержения до 10 км2 в 2003 году. Снеговая линия при этом поднялась с 4500 м в 1985 году до 4900 м в 2003[4].

Средняя толщина ледникового покрова сейчас составляет около 50 м, достигая максимальных значений на плато у вершины и в районе ледника Нерейдес на южных склонах, – около 190 м. Ледники на северных склонах и, в меньшей степени, на восточных, больше всего потеряли после извержения 1985[16], сейчас достигая лишь 30 м в толщину[17]. Толщина ледников у вершины известна неточно, потому что под ними может находиться кальдера. Пять куполов, окружающие плато, уже поднялись над поверхностью ледника[17].

Талая вода с ледников преимущественно стекает в реки Каука и Магдалена с западных и восточных склонов вулкана соответственно[12]. Вода с ледников этого и соседних вулканов являются главным источником пресной воды для десятков окрестных поселений, отчего колумбийское правительство обеспокоено проблемами с поставками воды тогда, когда ледники окончательно растают [18].

1.2. Живая природа

Озеро Лагуна-Негра и участок Парамо неподалеку от вулкана

Невадо-дель-Руис, вместе с несколькими другими стратовулканами, находится на территории Национального парка Лос-Невадос, занимающиего часть Кордильеры-Сентраль западнее города Богота. Главной целью создания парка является защита источников пресной воды на его территории, обеспечивающих значительный процент сельскохозяйственных районов страны[19]. Кроме того, парк охраняет уникальный участок живой природы колумбийских высокогорий, тогда как почти все пригодные для роста растений окружающие территории претерпели существенные изменения в результате сельскохозяйственной деятельности человека. Но и на его территории распространение видов заметно изменилось за исторические времена[20].

Характер растительных сообществ района прежде всего зависит от высоты над уровнем моря. Наивысшей зоной является суперпарамо ( м) – зона мелкой растительности непосредственно ниже зоны вечных снегов. Растительность преимущественно группируется на влажных плоских и защищенных от ветров участках. Следующей зоной является зона альпийских лугов – Парамо ( м), где доминируют такие растения, как эсплеция и различные травы[21].

Очковый медведь, житель лесов на склонах горы.

Ниже Парамо находится линия лесов, но она определена достаточно нечетко, плотность лесов здесь постепенно уменьшается с высотой. Ниже линии леса на склонах вулкана начинается андийская зона ( м на восточных склонах, на западных). Многие участки в верхней адндийской зоне остаются покрытыми луговой растительностью, тогда как другие покрыты карликовыми лесамим высотой). На высоте до м на склонах хорошо развиты умеренно влажные горные леса м высотой).

Растения близлежащих районов относятся к разным семействам деревьев и кустов, в частности мареновых, бобовых, меластомових, лавровых и тутовых. Травянистые растения, в частности ароидные, злаки, астровые, перечные и орхидные, также присутствуют в этом районе, так же как и многоножки папоротника[21].

Среди редких животных на склонах вулкана обитают горный тапир и очковый медведь, оба вида находятся под угрозой[21]. Окружающие районы населяют и другие животные, в том числе эндемики района краснолобый толстозубый попугай, шлемовидный колибри и эрвейский ярлекин. Всего на склонах вулкана обитает 27 эндемичных для Колумбии видов птиц, распространение 14-ти из которых ограничено исключительно районом вокруг вулкана. 15 видов птиц находятся под угрозой[21].

2. Антропогенная деятельность

Подножие горы и поселок Вильямария возле города Манисалес

Все окрестные районы преимущественно используются для нужд сельского хозяйства, за исключением лишь зоны суперпарамо. Парамо ( м) сейчас преимущественно используется для скотоводства, ниже, в зоне Анд ( м), часть земли занято под выращивание картофеля, ниже () – область скотоводства и выращивания кукурузы, а еще ниже, в субандийской зоне ( м) выращиваются кофейные деревья. Далее (500-100 м) находится область выращивания сахарного тростника[22].

Территория Национального парка Лос-Невадос используется преимущественно для экологического туризма и очень популярна как среди колумбийцев, так и среди иностранных туристов. Здесь находится несколько укрытий для посетителей. На склонах вулканов популярны зимние виды спорта, а озеро Отун используется для спортивной рыбалки на интродуцированную форель[21]. Возле парка работает много частных отелей и спа-курортов[23].

Альпинизм также весьма популярен. Немецкие геологи Вильгельм Райсс и Альфонс Штюбель первыми попытались подняться на вулкан в годах, но не смогли этого сделать. В 1936 году В. Канэто и Альберт Грассер совершили первое успешное восхождение, частично на лыжах, которое они повторили в 1939 году[24]. Сейчас, однако, из-за отступления ледника, подъем стал намного легче, и его можно сделать без альпинистского снаряжения [25].

Невадо-дель-Руис – один из самых активных и опасных вулканов Колумбии

Невадо-дель-Руис является самым опасным действующим вулканом в Латинской Америке. Находится вулкан в 130 км от Боготы, столицы Колумбии. Вулкан остается активным вот уже на протяжении более 2 млн лет! Как проснулся гигантский исполин где-то в плейстоцене, так и не уснет до сих пор. За это время вулкан прошел 3 эруптивных периода, последний из которых длится и по сей день, начавшись 150 000 лет назад. Нетрудно себе представить как надоел Невадо-дель-Руис жителям Колумбии постоянно доставляя им различного рода неприятности.

Невадо-дель-Руис является стратовулканом и принадлежит к плинианскому типу, который характеризуется мощными, внезапными взрывами, сопровождающимися выбросами большого объема тефры и образованными ею потоками пемзы и вулканического пепла. Для таких вулканов характерно образование так называемых лахар – газово-каменных пирокластических потоков, вызывающих грязевые сели.

Невадо-дель-Руис является составной частью Тихоокеанского вулканического кольца, которое окольцовывает Тихий океан и включает в себя наиболее активные вулканы на Земле. Невадо-дель-Руис является самым северным вулканом, который расположен в северной вулканической зоне Анд. Невадо-дель-Руис представляет из себя конус, состоящий из многочисленных слоев затвердевшей лавы, тефы, вулканического пепла. Современный конус Невадо-дель-Руис состоит из пяти лавовых куполов, которые расположены в пределах кальдеры, образованной в течение предыдущих периодов активности Невадо-дель-Руис: Невадо-эль-Сисне, Альто-де-ла-Лагуна, Ла-Ольета, Альто-ла-Пирана и Альто-де-Сантана.

На вершине вулкана находятся ледники, сформированные за период многих тысяч лет, которые, по всей видимости, отступили с последнего ледникового периода. 25000 лет назад эти ледники занимали порядка 1500 км2. 12000 лет, когда сформированный в результате последнего ледникового периода лед, несколько отступил, ледяной покров составил 800 км2. Во время малого ледникового периода, длившегося с 1600 по 1900 год ледяная шапка покрывала порядка 100 км2.

Талая вода с ледников питает горные реки Каука и Магдалена. Данные реки являются источниками пресной воды для местных жителей, и если в результате глобального потепления ледники полностью растают, то это будет настоящей проблемой для жителей 40 населенных пунктов, которые останутся без пресной воды.

Невадо-дель-Руис является популярным местом отдыха для приезжих туристов. Склоны вулкана активно используются для зимних видов спорта, находящееся рядом озеро Отун предлагает любителям рыбной ловли широкие возможности поупражняться в своем умении. Несмотря на вулканическую активность, склоны вулкана заселены несколькими видами животных. Здесь можно встретить очкового медведя, горного тапира, которые занесены в Красную книгу. Другие животные, населяющие окружающий регион: краснолобый толстоклювый попугай, бородатый колибри и жаба еврейский арлекин. Кроме того, вулкан является домом для двадцати семи видов птиц эндемичных для Колумбии, причем четырнадцать из этих видов являются родными для области вокруг вулкана. Пятнадцать местных видов птиц считаются очень редкими и находятся на грани вымирания.

Как уже было сказано ранее, Невадо-дель-Руис — довольно активный вулкан. Как считают ученые, за последние 11000 лет вулкан извергался не менее 12 раз, в результате этих извержений пирокластические потоки и лахары вызвали частичное разрушение вершины купола. В последние несколько тысяч лет извержения вулкана стали менее интенсивными и отложения пирокластических потоков стали менее объемными, чем в плейстоцене.

Самое раннее извержение о котором доподлинно известно ученым, состоялось около 6660 года до нашей эры. В истории современной Колумбии зафиксировано 3 известных извержения данного вулкана, приведшие к человеческим жертвам.

Одно из самых сильных современных извержений Невадо-дель-Руис произошло 12 марта 1595 года. В тот день произошло три мощных внезапных взрыва, гул от которых был слышен за 100 км от вулкана. Было выброшено очень много вулканического пепла, который покрыл всю местную территорию. Как полагают вулканологи в процессе извержения 1595 года Невадо-дель-Руис выбросил в атмосферу 160 м3 тефры. Извержению, по всей видимости, предшествовало землетрясение, которое вызвало селевые потоки, засорившие местные водоемы, уничтожившие рыбу и растительность. В результате извержения погибло более 600 человек.

Из последних извержений вулкана стоит отметить извержение 19 февраля 1845 года, когда сильное землетрясение стало причиной схода селевой лавины, которая спустилась вниз на 70 км и вызвала разлив реки Лагуниллас, уничтожив большую часть местного населения. После достижения конуса выноса, сель разделился на две ветви. Большая часть присоединилась к реке Лагуниллас, впадающую в Магдалену, в то время как меньшая часть повернула на девяносто градусов и влилась в реку Сабандия. Считается, что в результате этого инцидента погибла одна тысяча человек.

Самая последняя крупная трагедия, виновником которой стал Невадо-дель-Руис, произошла в 1985 году. С ноября месяца 1984 года сейсмологи стали регистрировать повышение сейсмической активности в окрестностях вулкана. С течением времени незначительные фреатические извержения стали причиной соединения горячей магмы с водой. 11 сентября 1985 года произошел мощный выброс пепла. Но в октябре 1985 года активность вулкана пошла на убыль. Итальянские вулканологи взяли газовые пробы недалеко от кратера вулкана, которые показали на прямое освобождение магмы, поскольку взятые пробы представляли собой смесь из диоксида углерода и диоксида серы. 22 октября вулканологи представили общественности доклад, в котором сообщалось о высоком риске лахар и предлагалась срочная эвакуация местного населения. Однако, местные власти не приняли во внимание всю степень опасности, и ничего не сделали для эвакуации жителей.

Гром грянул 13 ноября 1985 года. В результате мощного извержения, приведшего к пирокластическим потокам, был расплавлен ледники и снег, что в итоге сформировало 4 мощных селевых потока, которые устремились вниз по склонам, сметая все на своем пути. Селевые потоки побежали вниз по склонам Невадо-дель-Руис со средней скоростью шестьдесят километров в час, размывая почву, производя смещение пород, и уничтожая растительность. После спуска с вулкана, лахары направились во все шесть речных долин, берущих начало у его подножия. Затем их объем вырос почти в четыре раза. В долине реки Гуали самый большой селевой поток достигал ширины в пятьдесят метров.

Один из лахар практически стер с лица земли небольшой городок Армеро в департаменте Толима, вблизи долины реки Лагуниллас. Этот страшный инцидент вошел в историю, как Трагедия Армеро. Только одна четверть из 28700 жителей выжила. Второй селевый поток спустился в долину реки Чинчина, там погибло около 1800 человек, в одноименном городе было уничтожено приблизительно 400 домов.

Всего в результате извержения 1985-го года и последующего селя погибло более 23000 человек, еще 5000 получили ранения. Было разрушено более 5000 домов.

Трагедия Армеро стала второй по количеству жертв вулканической катастрофой двадцатого века, более того оно занимает четвертое место во всей истории человечества – это печальное событие является крупнейшим стихийным бедствием в истории Колумбии.

Мраморная пещера

Мраморная пещера в Крыму

Мраморная пещера в Крыму – это уникальный подземный лабиринт, образовавшийся в результате карстовых процессов в нижней части горного массива Чатыр-даг. Разветвленная сеть подземных тоннелей приобрела популярность у туристов, благодаря многочисленным натечно-капельным образованиям. Сталактитовые фигуры причудливых форм и всевозможных размеров превратили обычное на первый взгляд подземелье в фантастическую сказочную декорацию.

Сегодня Мраморная пещера входит топ-5 самых красивых пещер мира и является одним из наиболее посещаемых природных объектов такого рода.

Сэкономь на путешествии!

История открытия Мраморной пещеры

Необычная пещера со сложной системой ходов и внутренних камер была обнаружена случайно в 1987 году. Подземный лабиринт располагался на высоте 920 метров над уровнем моря, по соседству с пещерами Суук-Коба и Бин-Баш-Коба. «Мраморной» пещеру окрестили участники спелеосекции, отыскавшей вход в сказочное подземелье, но некоторое время употреблялся и другой вариант названия – «Афганка».

К 1989 году место было открыто для посетителей. В Мраморную пещеру провели электричество, а некоторые ее участки оборудовали бетонными дорожками, обзорными площадками и удобными поручнями для спуска. Кроме того, было разработано несколько туристических маршрутов, пройти по которым можно без подготовки и снаряжения.

В царстве подземного короля

С момента обнаружения Мраморной пещеры и до сегодняшнего дня разведано не более 2 км подземного коридора. На этом относительно небольшом участке расположилось 13 обширных пустот, именуемых «залами»:

  • Глиняный;
  • Дворцовый;
  • Зал Перестройки;
  • Розовый;
  • Тигровый ход;
  • Галерея Сказок;
  • Балконный;
  • Зал Надежд;
  • Люстровый;
  • Русловый;
  • Обвальный;
  • Шоколадка;
  • Геликтовый.

Для посещений и экскурсий пока оборудовано около 1,5 км пещерных ходов. Прогуляться по Мраморной пещере можно в составе любого из 4-х стандартных туристических маршрутов, самый короткий из которых длится всего 30 мин. Искатели острых ощущений могут выбрать более «прокачанный» вариант экскурсии, включающий в себя краткий инструктаж и спуск на нижние уровни лабиринта.

Стандартный обход Мраморной пещеры принято начинать с Галереи Сказок. Проложенные внутри камеры бетонные дорожки петляют между сталактитами, напоминающими сказочных персонажей. Ближе ко входу гостей встречает огромный кальцитный столп, напоминающий своими очертаниями хмурого хранителя подземного королевства. Спелеологи величают сталагмит «хозяином» и утверждают, что суровый страж крайне обидчив и не терпит непочтительного к себе отношения.

От Галереи Сказок недалеко до Тигрового хода. Когда-то в этой части лабиринта были обнаружены останки доисторического животного, предположительно саблезубого тигра. Ход тут же окрестили «Тигровым», хотя некоторое время спустя выяснилось, что фрагменты скелета принадлежали все-таки пещерному льву. Исправлять ошибку не стали, так как во всех документах место уже фигурировало под первым названием.

Главной достопримечательностью Тигрового хода являются многочисленные кристаллы геликтитов, в форме цветов. Своды здесь существенно ниже, чем в Галерее Сказок, что дает возможность любоваться натечными образованиями вблизи. Кстати, сам ход на полтора миллиона лет старше остальных залов Мраморной пещеры. В результате обрушения сводов, отыскать его удалось только через год после обнаружения всех подземных камер.

Самый большой из всех залов пещеры – Зал Перестройки, длина которого составляет около 250 м, а высота не менее 28 м. Восточная часть стены подземного вестибюля сплошь покрыта изящными корралитовыми «соцветиями», а на каменных плитах пола поблескивают миниатюрные озера, заполненные кальцитовым жемчугом. Проходя под фантастическими сводами зала, обратите внимание на лежащий здесь 7-метровый сталагмит, именующийся «Упавшей башней». Еще один необычный участок подземелья – Дворцовый зал, который принято посещать из-за «Короля» и «Королевы» – гигантских натечно-капельных образований, окруженных бесчисленными сталагмитами.

Нижняя галерея: развлечение не для всех

Мраморная пещера состоит из верхней и нижней галерей. И если прогуляться по первой могут все желающие, то вторая предназначена для эксклюзивных спелеотуров, которые обычно начинаются с Обвального зала. Спуск по извилистой тропке между каменных глыб и разномастных «сосулек» приводит, наконец, в Розовый зал. Здесь можно вволю насмотреться на чудесные творения карстовых преобразований, такие как натечные драпировки стен и каменные розы.

На знакомство с нижней частью Мраморной пещеры отводится в среднем около 2-2,5 ч, за которые туристы успевают побывать в Балконном зале и Зале Надежд. Финальная точка спелеотура по подземному королевству – Люстровый зал, пробираться до которого придется через сталактитовый «лес». Главная фишка этого помещения – исполинские «светильники», свисающие с потолка. Щедро декорированные корралитами, они образуют собой многоярусные, доходящие до пола, конструкции.

Что необходимо знать туристу при спуске в Мраморную пещеру

Посещать Мраморную пещеру можно ежедневно с 9:00 до 19:00, но за удовольствие придется заплатить. Стоимость входного билета варьируется в зависимости от вида экскурсии и возраста посетителей. Например, дети до 5 лет могут прогуляться по сталагмитовым лабиринтам бесплатно, а получасовой поход в Галерею Сказок для взрослого туриста обойдется в 350 руб.

Спуск в подземные залы осуществляется исключительно организованными группами под предводительством гида. Несмотря на то, что большая часть внутреннего пространства освещена, проявлять излишнее любопытство и самостоятельно отклоняться от заданного маршрута не стоит. Не рекомендуется заглядывать и в «отростки» подземных коридоров. Более интересных экспонатов, чем в оборудованных залах, вы здесь точно не найдете, а вот заблудиться и впасть в состояние паники сможете.

Во время экскурсии не пытайтесь трогать кальцитовые кристаллы и натечные образования руками, чтобы не разрушить удивительную, создаваемую тысячелетиями красоту.

Средняя температура в Мраморной пещере обычно не поднимается выше +9 °C,а влажность может достигать 100%, поэтому, собираясь на прогулку по подземным галереям, стоит одеться потеплее. Если по какой-то причине вы не захватили с собой верхней одежды, вещи можно взять напрокат прямо у входа в пещеру. Всего за 15 рублей вас снабдят теплой курткой, которая защитит от сырости и холода. Ну а если вы все же умудрились продрогнуть, загляните после экскурсии в уютное кафе, расположившееся по соседству, и согрейте себя чашкой горячего чая или глинтвейна.

Как добраться

Самый простой способ доехать до Мраморной пещеры – это приобрести билет на один из экскурсионных автобусов, которые продаются на любом крымском курорте. Если вы запланировали отъезд из Симферополя, выбирайте общественный транспорт, идущий в направлении Ялты. Чтобы добраться до пункта назначения, выходите на остановке Заречное и отправляйтесь в соседнее село Мраморное. Расстояние между поселками не более 4 км, так что этот отрезок пути несложно преодолеть пешком. От Мраморного до пещеры придется пройти еще 8 км, поэтому, если вы не готовы к такой длительной прогулке, попробуйте договориться с местными водителями, которые за определенную плату доставят вас в нужное место.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: